выбор схемы посадки для смородины

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста (Багира, Вологда, Диковина, Белорусская сладкая и другие) надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной (Загадка, Измайловская, Ленинградский великан и другие) — чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м, а красной — не менее 1,5 м. Садоводу при выборе расстояний между кустами в ряду следует иметь в виду, что при малых расстояниях с куста получается меньший урожай, но больше ягод с общей площади под кустами. И наоборот, с каждого хорошо развитого куста ягод имеют больше, но самих кустов в саду будет меньше. В большей мере это касается красной смородины.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому садоводу не должно быть безразлично, какие саженцы он использует для посадки.

Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3—5 скелетных корней до 15—20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30—40 см, идущих от основания саженца.

При перевозке саженцев даже не на очень длинные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней и надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно при ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Отбирать посадочный материал нужно очень тщательно в связи с повсеместно распространенным микроплазменным заболеванием черной смородины — махровостью и его переносчиком — смородинным почковым клещом. Инкубационный (скрытый) период болезни длится несколько лет.

Обнаружить в почках единичные особи ее переносчика — почкового клеща — невооруженным глазом невозможно. Поэтому посадочный материал лучше выращивать от молодых здоровых растений или покупать его в крупных питомнических хозяйствах, производящих здоровые саженцы.

Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, что применяют при уплотненной интенсивной культуре.

У саженца расправляют корни и засыпают землей, постепенно уплотняют почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство, а между корнями не образовывалось бы пустот. Саженец заглубляют на 6—8 см выше корневой шейки.

Если саженцы не были обрезаны в питомнике, это нужно сделать при посадке, оставив над поверхностью не более 3—4-х почек.

Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растение (примерно полведра на куст). После этого яму засыпать землей. Затем вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или любым другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3—4 дня после посадки растения снова поливают, а почву мульчируют.

Растения, ослабленные посадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10—12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Очень часто, особенно в холодные годы, в первый год жизни молодые кустики растут плохо, а побеги медленно вызревают. Поэтому следует применить предпосадочное подращивание саженцев. Заключается оно в следующем. В начале апреля подготовленные саженцы высаживаются в цветочные или полиэтиленовые горшки, заполненные перегноем. Для удобства саженцы в горшках устанавливают в легкие деревянные ящики и помещают на хорошо освещенное и теплое место в помещении или теплице. Перед посадкой растения нужно постепенно приучить к открытому воздуху. За 10— 12 дней до посадки растения выносят из помещения и ставят в затененное место. Через 2—3 дня и вплоть до посадки растения содержат на открытом, хорошо освещенном месте. В течение всего периода подращивания нужно следить, чтобы почва была умеренно влажной.

Саженцы, полученные из длинных черенков, устанавливают у южной стенки посадочной ямы напротив колышка. Основание однолетнего побега саженца должно находиться на уровне почвы (рис. 19). После этого корни расправляют, присыпают землей, уплотняют, поливают. Затем яму полностью заполняют землей, смешанной с навозом или перегноем. Вокруг растения делают лунку для полива. Чтобы почки не подсохли, можно сверху насыпать небольшой холмик низинного торфа или опилок.

Рис. 19. Посадка винограда стандартными саженцами

Рис. 20. Посадка винограда саженцами из укороченных черенков

Очень хорошие результаты дает посадка винограда черенками на постоянное место. Для этого способа посадки пригодны черенки длиной 60—80 см. Черенки изгибаются по профилю ямы, верхние концы сходятся к колышку, а нижние разводятся по углам ямы. Над поверхностью почвы должны находиться две почки. Два черенка высаживают для страховки. Если прижились оба, то один из них выкапывают для посадки в другое место.

При подготовке саженцев прежде всего проверяются их жизнеспособность и качество. Сначала обращают внимание на цвет коры на подземной части саженца, затем на сохранность корней и почек. Отбирают саженцы, имеющие длину не менее 25 см, с 3—4 глазками, 3—4 корнями длиной 15— 20 см. Саженцы, которые имеют меньшую длину или слабые корни, лучше посадить на доращивание.

Саженцы перед посадкой вымачивают в воде 1—2 суток, затем полностью удаляют корни на верхних узлах штамбика, укорачивают до 10 см корни на двух нижних узлах, побеги также обрезают, оставляя один-два с двумя-четырьмя почками. После этого корни обмакивают в болтушку из глины с коровяком.

Во время проведения всех работ нельзя допускать подсушивания растений.

Для посадки используют чистосортные, здоровые саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25—30 см) и наземную часть из 3—4 сильных побегов. При посадке таких саженцев плантация раньше вступает в плодоношение.

Перед посадкой у саженцев удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Если саженцы оказываются подсушенными, то их до посадки опускают на 1—2 дня в воду.

Кусты крыжовника сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике, прямо или чуть наклонно. Наклонная посадка особенно важна для сортов со слабой побеговосстановительной способностью. При такой посадке создаются лучшие условия для образования побегов. Тем самым быстрее формируется куст.

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета полведра воды на куст.

После посадки междурядья культивируют. Затем для сохранения влаги почву около саженца мульчируют навозом, перегноем или разложившимся торфом слоем 3—5 см. Это мероприятие также способствует поддержанию почвы в рыхлом состоянии, улучшению водо-воздушного и теплового режимов и деятельности полезных микроорганизмов, служит поверхностным удобрением и не дает возможности развиваться сорнякам. На замульчированных участках урожайность выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.

Если мульчирование провести нет возможности, лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.

Рано весной надземную часть посаженных .растений подрезают, оставляя 2—4 почки на каждом побеге. В сухую погоду, особенно весной, через три-четыре дня растения снова поливают и мульчируют.

Малину и ежевику сажают в ямки, но чаще — в борозды. Глубина и ширина посадочных мест определяются размерами, видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укороченные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ямок на расстоянии 0,7—1 м от границы с соседним участком или стенами постройки при параллельном с ними направлении ряда. Можно короткие (длиной 1,5—2 м) ряды размещать на расстоянии 1,5—2 м друг от друга, перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами определяется побегообразова-тельной способностью сорта и способом возделывания — кустовым или ленточным. При кустовом способе возделывания растения малины сажают таким образом, чтобы из побегов замещения плодоносящих стеблей и ближайших к ним отпрысков формировались отдельные кусты. Кусты можно располагать на определенных (равных) расстояниях друг от друга (1 — 1,8 м) или по всему участку. Можно также из нескольких кустов образовать компактные группы — куртины.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одно гнездо или непрерывной цепочкой.

Для возделывания малины непрерывными рядами сорта с низкой побегообразовательной способностью (Кенби, Оттава, Кокинская, Таганка, Столичная) сажают чаще — на расстоянии 0,3—0,35 м один от другого, с высокой (Киржач, Лазаревская, Мускона, Шоша, Метеор) — реже — через 0,5—0,7м.

Расстояние в ряду между саженцами прямостоячей ежевики 0,6—0,9 м, стелющейся — не менее 0,75 м.

При этом способе растения в ряду рекомендуется высаживать на расстоянии 0,7 м друг от друга с целью сохранения индивидуальности куста в ряду. В этом случае в одно место высаживает по два саженца, и расход посадочного материала получается такой же, как и при посадке растений в ряду через 0,35 м. При такой схеме к концу второго года получают по 8 и более побегов замещения в каждом посадочном месте. Их подвязывают к проволоке через 10 см. Эта система размещения растений позволяет удалять всю поросль в ряду, что способствует развитию мощного куста и сужению ленты насаждений до 30 см. Весной и летом образующуюся поросль уничтожают, а осенью выкапывают оставшуюся поросль и удаляют с плантации. В последующие годы по мере разрастания кустов поросли образуется меньше, затраты на ее удаление снижаются в 5—6 раз.

Посадочный материал малины и ежевики перед посадкой подвергают тщательному осмотру и специальной подготовке. Слабые саженцы, имеющие тонкую лозу, ниже установленной стандартом толщины, и плохо развитую или сильно обрубленную корневую систему, выбраковывают. У отобранных для посадки саженцев укорачивают до 30 см надземную часть (если она не была укорочена, как обычно, при выкопке их с маточной плантации) и обрезают до здорового места загнившие и сильно поврежденные корни.

Просматривать саженцы и обрезать корни у них следует в тенистом безветренном месте, в сарае или под навесом, защищающим от обветривания и иссушения.

После обрезки корни саженцев обмакивают в почвенную болтушку и перевозят к месту посадки. При перевозке к месту посадки саженцы надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте немедленно прикалывать. Допускать длительное пребывание корней на открытом воздухе, особенно весной, в солнечную и сухую погоду, ни в коем случае нельзя.

Рис. 21. Посадка малины и ежевики: а — корневых черенков в борозды; б — зеленых отпрысков в лунки; в — одревесневших отпрысков в борозды

Размещать корни саженцев нужно на ,2—3 см глубже, чем это делалось в питомнике, следя за тем, чтобы ростовая почка на корневище была на той же глубине. Черенки малины засыпают почвой так, чтобы они оказались на глубине 5—6 см, ежевики — 7—10 см. При посадке борозды или ямки засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. При последующем поливе в таком случае экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

На хорошо подготовленных участках будущего малинника для посадки копают неглубокие и неширокие лунки или делают борозды. При недостатке органических удобрений для их локального внесения лучше всего копать ямы диаметром 40—60 см и глубиной 30—40 см. Если почва на участке переувлажняется, то посадку проводят на грядах или холмах. Там, где осадков мало и не проводится дополнительный полив, а снег накапливается медленно, сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Для ограничения роста корней за пределы ряда борозду делают более широкой — 70—100 см (по верхней кромке). Вдоль ее стенок ставят на ребро листы некондиционного шифера или отслужившие листы кровельного железа, обернутые полиэтиленовой пленкой так, чтобы края их возвышались над почвой на 10—15 см.

В районах с недостаточным количеством осадков весной новосадки мульчируют непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Ее расстилают по ряду, края несколько заглубляют в почву. Затем над каждым саженцем пленку надрезают и слегка раздвигают, чтобы могли пробиться побеги замещения. В качестве мульчирующего материала могут быть использованы и другие материалы, в том числе и старая пленка, потерявшая светопроницаемость. Ее расстилают, как и темную, но сверху насыпают 1—2-сантиметровый слой опилок или просто почвы.

В первый год после закладки плантации нередко бывают выпады. Оставлять посадку в изреженном состоянии, даже при незначительном выпаде, нельзя. Поэтому в конце лета первого года проводят ревизию плантации, при которой подсчитывают и удаляют все неприжившиеся растения, осенью на их место подсаживают новые.

Если выпад незначительный и плантация небольшая, можно, не откладывая, летом провести посадку зелеными отпрысками.

Посадку зелеными отпрысками делают в первой половине июня (средняя полоса), когда они достигнут 20—25 см высоты. Зеленые отпрыски высаживают с хорошим комом, выбирая дни с пасмурной, дождливой погодой. При посадке и несколько раз после нее, в зависимости от погоды, растения обильно поливают.

Посадочный материал малины и ежевики как для осенней, так и для весенней посадки заготавливают осенью. Заготовку начинают с момента приостановки роста побегов, заканчивают за 10—15 дней до наступления морозов (в Московской области примерно с 20 сентября по 20 октября).

При заготовке отпрыски малины и ежевики выкапывают вручную, лопатой. Затем отделяют отпрыски от маточных растений. С небольшой частью корня отделяют только те отпрыски, которые находятся не ближе 50 см от маточных кустов. Отпрыски, распложенные ближе, чтобы не повредить маточные кусты, не выкапывают, а вырезают. Некоторые из них, сильные и хорошо развитые, расположенные ближе к маточным кустам, используют для формирования и обновления кустов.

У выкопанных отпрысков сильно подрезают надземную часть, оставляя стебель длиной 40—50 см. После обрезки саженцы малины-и ежевики рассортировывают на два сорта, связывают в пучки и прикрывают. При сортировке следят за тем, чтобы посадочный материал соответствовал стандарту, был вызревшим и не зараженным болезнями. Так, однолетние отпрыски или двухлетние кустики, выращенные из корневых черенков, должны иметь густую мочковатую корневую систему длиной не менее 10—20 см и толщину надземной части более 8—10 мм.

Посадочный материал, не соответствующий требованиям стандарта, выбраковывают. Слабый посадочный материал высаживают в питомник на доращивание.

При перевозке саженцев к месту посадки корни обмакивают в почвенную болтушку и прикрывают влажным мхом или соломой.

Если посадочный материал перевозят на большие расстояния, его упаковывают. Тщательно отсортированные саженцы связывают в пучки (не более 50—100 штук в каждом). Затем корни обмакивают в почвенную болтушку, дают стечь излишней воде, обкладывают чуть влажным мхом, обертывают соломой и обшивают тканью. При избытке влаги корни подопревают.

Если посадочный материал будет высажен осенью, его прикалывают как можно ближе к закладываемой плантации, прикрывая почвой только корни. Для прикопки на зиму выбирают специальный участок, где не застаивается вода, дольше лежит и не тает снег.

Прикалывают саженцы под лопату в канавки глубиной до 20 см. Саженцы укладывают по одному по наклонной стенке канавки (корнями вниз, а не в сторону) и засыпают почвой не только корни, но и почти весь укороченный стебель. Чтобы почва лучше прилегала к корням, ее следует притоптать и хорошо полить водой.

Во время прикопки нужно следить за тем, чтобы не перемешать сорта. Поэтому тюки с черенками нужно снабжать этикетками.

Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке намечают место для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) надо подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35—40 см и шириной 50—60 см за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это важно и для посадки весной. При копке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну сторону ее, а нижний, подпочвенный, — по другую и смешивают с удобрениями.

Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку из почвы высотой до 15—20см.

В виноградарстве принята шпалерно-рядовая посадка кустов, обеспечивающая возможность механизации ухода за кустами. Направление рядов с севера на юг. Густота посадки в разных районах должна обеспечивать нормальный рост и развитие кустов и высокие урожаи хорошего качества.

В зоне укрывной культуры винограда при средней силе роста кустов ширина междурядий 2—2,5 м, а расстояние между кустами — 1;25; 1,5; 1,75 м. В зоне не-укрывной культуры расстояние между рядами 2,25—2,5 м, между кустами 1,25— 1,75 м. В условиях орошения на плодородных почвах площадь питания увеличивают. В горных районах расстояние между рядами на склонах и террасах рекомендуют 2 м, между кустами в зависимости от силы их развития — от 1 до 1,5 м.