ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

ПОДГОТОВКА И ВНЕСЕНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОСТОВ В ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ КРЫЖОВНИКА

Успешное возделывание крыжовника зависит от регулярного внесения органо-минеральных компостов. Для приготовления компоста в бурт укладывают торф, навоз, ботву овощей, опавшие листья, солому, старые опилки, хвою, прослаивая каждые 30—40 см минеральными удобрениями. На 1 м² поверхности компоста рассыпают азотных удобрений — 400—500 г, суперфосфата — 500—600 г, калия — 350—400 г, молотого известняка до 400 г. В засушливую погоду бурт поливают и перекапывают верхний слой. На площадь, отведенную под каждое растение (1,5x1,5 м или 1^1,5 м), при глубокой перекопке рекомендуется внести 18—20 кг органо-минеральных компостов. Свежий навоз или помет перед посадкой не вносят во избежание ожрга корней.

Если компост не подготовлен, то в каждую посадочную яму (40x40 или 40x60 см) вносят органические и минеральные удобрения: перегноя или компоста — 1,5—2 ведра, торфа — 2 ведра, суперфосфата — 250—300 г, калийной соли — 30—40 г, древесной золы — 300 г, молотого известняка — 100—150 г. Тщательно перемешанную смесь удобрений вносят на дно ямы и засыпают верхним плодородным слоем земли.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД КРЫЖОВНИК

Предпосадочная подготовка почвы имеет очень важное значение, предопределяя жизненность и урожайность крыжовника. К моменту посадки почва должна быть чистой от сорняков, спланированной, обеспеченной элементами питания и микрофлорой.

Осенью за год до посадки крыжовника участок после освобождения от предшественника дискуют или культивируют. Затем проводят зябле-вую вспашку с рыхлением подпахотного горизонта на 10—15 см. Ранней весной (в год посадки) проводят дискование зяби для выравнивания почвы и сохранения влаги. По всей площади вносят органические удобрения. После внесения удобрений проводят вспашку на глубину 20— 22 см с дополнительным рыхлением подпахотного слоя на 10—15 см и дискование.

В течение лета перед посадкой крыжовника почву содержат под черным паром.

УДАЛЕНИЕ СОРНЯКОВ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ КРЫЖОВНИКА

Одним из условий подготовки почвы под крыжовник является очистка ее от сорняков, особенно пырея. Основной способ борьбы с пыреем — перекопка почвы на штык лопаты, выборка корневищ граблями и вилами. Но как бы тщательно ни выбирали корневища пырея, все же часть из них останется в почве, и они дадут начало новым растениям. Следовательно, нужно три-четыре раза за лето выпалывать сорняки. Результаты в этом случае получатся очень хорошие.

Для уничтожения корневищ злаковых сорняков применяют трихлораце-тат натрия, который вносят в почву дважды с интервалом 10—12 дней по 3— 4 г/м² не позднее чем за 3 месяца до посадки растений. После внесения почву культивируют.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ ДЛЯ КРЫЖОВНИКА

Для осенней посадки (первая половина октября) необходимо подготовить участок и выкопать ямы (за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть). Глубина ям — 35—40 см, ширина — 50—60 см. Верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний (подпочвенный) — на другой или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на ³/4 глубины плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.

Для больших плантаций целесообразным считается плоский способ культуры крыжовника с расстоянием в полосе (в ряду) 1 — 1,5 м, между рядами — 3 м. В этом случае вместо ям по длине ряда можно выкопать посадочную борозду таких же размеров и внести в нее удобрения. Активное плодоношение наступает на 3—4-й год после посадки. При таком размещении растений период плодоношения определяется в 10—12 лет.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД КРЫЖОВНИК НА РАЗНЫХ ПОЧВАХ

На слабообеспеченных элементами питания почвах рекомендуется внесение до 10—15 кг/м² органических удобрений, до 50—60 г/м² Р₂О₅ и до 30—40 г/м² К₂О. На почвах со средним содержанием питательных веществ дозы внесения минеральных удобрений (фосфора и калия) снижают на 'Д. с высоким — наполовину. Азотные удобрения перед посадкой не вносят. При невозможности внесения указанных норм удобрений на всю площадь закладываемой плантации можно ограничиться внесением удобрений в посадочные ямы или в траншеи по линии будущих рядов.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ КРЫЖОВНИКА

Крыжовник лучше других ягодных растений переносит кислотность почвы. Однако при высокой кислотности — рН 5,5 и ниже — следует под перепашку равномерно по всему участку внести известь. Норму внесения извести определяют по гидролитической кислотности.

На подзолистых почвах с повышенной кислотностью за 1—2 года до посадки ягодников проводят известкование: на легких почвах вносят 0,2—0,3, на тяжелых 0,4—0,5 кг извести на 1 м².

СОСТАВЛЕНИЕ СЕВООБОРОТА ДЛЯ КРЫЖОВНИКА

Для крыжовника рекомендуется следующий севооборот: первый год — черный пар (осенью посадка); на 2—3-й годы — крыжовник молодой; на 4-й — крыжовник, вступающий в плодоношение; 5—13-й — крыжовник плодоносящий, осенью в 9-м поле осуществляется раскорчевка; на четырнадцатый год засевают кормовыми пропашными или однолетними травами, смесями злаков и бобовых, овощных культур.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД ВИНОГРАД

Так как виноградное растение имеет сильно развитую и глубоко проникающую корневую систему, требуется предпосадочная плантажная обработка почвы с оборотом пласта. В основных зонах виноградарства глубина вспашки составляет 60—70 см. В северных районах возделывания рекомендуется неглубокий плантаж для развития корней в прогретом слое.

Плантажную обработку проводят не менее чем за 2 месяца до посадки винограда, чтобы земля успела осесть. Под весеннюю посадку пашут осенью с одновременной заделкой удобрений и оставляют почву на зиму в комьях. При осенней посадке плантажную вспашку проводят в течение лета (до 1 июля).

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РУЧНОГО ПЛАНТАЖА

Перед началом ручного плантажа весь участок разбивают на несколько полос шириной 2—3 м и более. В начале первой полосы, на всю ее ширину, выкапывается траншея глубиной 60 см, а земля выбрасывается за ее пределы. Затем снова копается такая же траншея, а земля сбрасывается в предыдущую траншею. Верхний слой почвы при этом сбрасывается на дно траншеи, на него укладывается средний слой, а сверху — нижний. Так поступают до конца полосы и уже с этого конца начинают перевалку второй полосы. Землю из первой траншеи сбрасывают в траншею, оставшуюся на первой полосе. В таком порядке производят плантаж на всем участке.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОД ВИНОГРАД ПРИ ПЛАНТАЖЕ

При плантажной обработке почвы с небольшим содержанием гумуса вносят следующие дозы удобрений на 1 м²: 2—3 кг полуперепревшего навоза, 10—15 г суперфосфата, 14—15 г калийной соли.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ЯМ И ТРАНШЕЙ ДЛЯ ВИНОГРАДА

Сначала следует выровнять подготовленный участок. Затем при помощи мерного шнура и метровых колышков намечают места посадки кустов. Посадочные ямы копают с южной стороны колышков, отступив от них на 3—4 см.

При посадке отдельными рядами лучше всего выкопать общую траншею глубиной и шириной 60 см. У стен здания край траншеи должен отстоять от фундамента на 30—40 см. Выкопанные траншеи заполняют почвой из верхних горизонтов, низинным торфом, перегноем, навозом или компостом. Пересушенный торф употреблять не следует. На один погонный метр траншеи вносится и перемешивается с почвой 0,8—1 кг извести-пушонки, 1 кг простого суперфосфата, 1,5—2 кг калийной соли или 2—3 кг древесной золы. Полезно также добавить к смеси старую штукатурку, битый кирпич, мелкие камни, кости. Для отдельно растущих кустов можно подготовить ямы размером не менее 60x60x60 см.

ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ПОЧВЫ ПОД СМОРОДИНУ

При посадке смородины большое значение имеет предварительная подготовка почвы: создание глубокого культурного слоя, внесение удобрений, уничтожение сорняков. Малоплодородные почвы в течение двух-трех лет окультуривают, внося повышенные дозы органических удобрений (10—15 кг/м²) и последовательно углубляя пахотный горизонт. Корневая система смородины размещается в основном на глубине до 60 см, поэтому на дерново-подзолистых почвах пахотный горизонт должен составлять 30—35 см, на черноземах — 40—45 см. Чем больше окультуренный слой, тем мощнее растут корни, тем больше возрастает способность растений усваивать полезные вещества.

В лучшем случае почву перед посадкой смородины готовят за год до посадки. После освобождения участка от предшественников осенью проводят дискование и выравнивание почвы. Если почва имеет достаточно глубокий пахотный слой, производится плантажная вспашка (перекопка) на глубину 35—40 см, при небольшом пахотном слое — на глубину 20-22 см.

Вспашка на глубину 35—40 см на черноземах может быть проведена за один прием. На дерново-подзолистых почвах это делают постепенно, так как вовлекается подпахотный неплодородный слой.

СОСТАВЛЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ ДЛЯ СМОРОДИНЫ

Примерная схема чередования культур в системе ягодооборота: первый год — пропашные однолетние травы или озимые на зеленый корм; второй — чистый пар, осенью — посадка смородины; третий-четвертый годы — смородина молодая; пятый — смородина, вступающая в плодоношение; шестой-одиннадцатый годы — смородина плодоносящая; двенадцатый — смородина плодоносящая, осенью раскорчевка плантации.

В приведенной схеме срок эксплуатации насаждений — 10 лет. Есть тенденция к сокращению его до 6—8 лет.

ПОСЕВ СИДЕРАТОВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ СМОРОДИНЫ

В окультуривании почвы большое значение имеет посев многолетних злаково-бобовых трав. Чем лучше они развиваются, тем больше растительных остатков после себя оставляют, поэтому травам следует создавать хорошие условия. После двухлетнего использования травы запахивают.

Хорошие результаты дает посев однолетних трав на зеленое удобрение. Из сидератов можно использовать фацелию, вико-овсяную смесь, турнепс, донник, горчицу, рожь. На легких почвах богатый травостой получают от моника. Однократное запахивание сидератов не приносит нужного результата, посев трав повторяют или сочетают с внесением органических удобрений.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОД СМОРОДИНУ

За год до посадки, после освобождения участка от культуры-предшественника, осенью почву известкуют. Причем смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит кислотность почвы. Наиболее благоприятны для нее слабокислые почвы с рН около 6—6,5. Особенно это относится к черной смородине. При рН 4—5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3—0,8 кг/м².

На бедных почвах вносят до 15 кг/м² органических, 50—60 r/м² фосфорных и 30—40 r/м² калийных удобрений. На среднеобеспеченных почвах дозы фосфорных и калийных удобрений уменьшают на четверть, на плодородных — наполовину. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола (20—30 г/м²).

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ СМОРОДИНЫ

После внесения удобрений почву перекапывают на глубину 20—22 см с рыхлением подпахотного слоя на 10—15 см или делают плантаж. На следующий год черный пар 3—4 раза культивируют, обработку гербицидами против сорняков прекращают за три месяца до посадки.

Возможны и другие варианты. Если в год посадки смородины участок был под ранними культурами, то после их уборки проводят лущение на глубину 4—5 см. При прорастании сорняков, а также после уборки урожая поздних пропашных культур пашут на глубину окультуренного слоя, разрыхляя подпахотный горизонт на 10—15 см. Осенью это делают за три-четыре недели до посадки с таким расчетом, чтобы почва осела. Для весенней посадки осенью проводят зяблевую вспашку (перекопку), а весной боронуют и глубоко культивируют.

СИСТЕМА МЕСТНОГО ОКУЛЬТУРИВАНИЯ ПОЧВЫ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ СМОРОДИНЫ

Для этого сначала намечают ряды, затем копают траншеи или борозды. В них заделывают органо-минеральную смесь в виде сплошной ленты. Перед посадкой растений траншеи закрывают. В смесь включают фосфорные и калийные удобрения (по 10—50 г действующего вещества на 1 м²), азотные добавляют в подкормки после того, как растения тронутся в рост. Местное окультуривание почвы обеспечивает хорошую приживаемость и рост растений, раннее плодоношение.

ЗАПРАВКА УДОБРЕНИЯМИ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ ДЛЯ СМОРОДИНЫ

В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8—10 кг компоста (перегноя, торфа), по 150—200 г суперфосфата, по 30—40 г калия сернокислого или древесной золы. Если простых удобрений нет, то вносят любые сложные удобрения из расчета: фосфора (Р₂О₅) — 30—40 г и калия (К₂О) — 15—20 г. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке. В противном случае возникают ожоги корней, и растения хуже приживаются. Удобрения равномерно перемешивают с почвой.

ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ДЛЯ МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ

Для хорошего роста и плодоношения малины и ежевики большое значение имеют предшественники. Установлено, что после одних культур ягодники развиваются нормально, после других — слабо. Это объясняется тем, что разные растения по-разному воздействуют на почву и ее плодородие. В частности, вынос питательных веществ растениями из почвы весьма различен. Одни из них, например, корнеплоды, потребляют много калия, другие, как злаковые, много азота и фосфора. Бобовые растения — горох, вика, люпин, клевер, люцерна — в отличие от всех других культур, обладают способностью накапливать азот в почве.

По-разному воздействуют растения-предшественники на структуру почвы и развитие сорняков. Принятая при возделывании пропашных культур система ухода способствует распылению почвы; посев смеси многолетних злаковых и бобовых трав обеспечивает хорошее мелкокомковатое строение почвы. Гречиха, вика, вико-овсяная смесь, создавая хороший полог, угнетают сорняки и, следовательно, снижают засоренность почвы. Злаковые, ввиду своей узколистности, не могут так бороться с сорняками.

Путем подбора соответствующих растений-предшественников можно всесторонне подготовить участок, намеченный под плантации малины и ежевики: восстановить структуру почвы, снизить засоренность и повысить почвенное плодородие.

Лучшие предшественники для малины и ежевики — смесь многолетних бобовых и злаковых трав (клевер с тимофеевкой, люцерна с житняком), однолетние бобовые травы и их смеси. Многолетние бобово-злаковые смеси при двухлетней культуре и однолетние бобовые травы улучшают структуру почвы, создают в ней значительные запасы азота.

Неплохими предшественниками считаются хорошо удобряемые овощные культуры.

Зерновые и технические культуры как предшественники мало пригодны.

СОСТАВЛЕНИЕ СЕВООБОРОТА ДЛЯ МАЛИНЫ

Для Центрального и смежных с ним районов Нечерноземной зоны предлагается культурооборот со следующим чередованием культур: 1-й год — чистый пар; 2-й — озимые и многолетние травы; 3—4-й — многолетние травы; 5-й — озимые; 6-й — пропашные или занятый пар. Затем на участке сажают малину. В течение двух лет плантация является неплодоносящей (молодой). С третьего года после посадки она становится плодоносящей. Срок ее эксплуатации — 6 лет.

Как правило, под малину отводят два участка равной площади. На одном из них создают плодоносящую плантацию, на другом осуществляют чередование культур 6-польного культурооборота. Этим достигается непрерывность плодоношения малины на обоих участках.

УГЛУБЛЕНИЕ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ МАЛИНЫ

Пахотный слой почвы на участках, намеченных под плантации малины и ежевики, должен быть 30—35 см. На тучных черноземных почвах углубить пахотный слой можно одновременно с пересадочной вспашкой участка. Несколько труднее выполнить это мероприятие в зоне дерново-подзолистых почв. Дерново-подзолистые почвы, если они не подвергались до этого глубокой вспашке, непосредственно под пахотным горизонтом имеют слой подзола, достигающий иногда толщины 15—16 см. Подзолистый слой настолько беден питательными веществами, что корни растений в нем почти не развиваются, а остаются в пахотном слое или, пробив подзол, уходят в горизонт вымывания (следующий за подзолом) и только там начинают ветвиться. Окультурить подзолистый слой можно перемешиванием его (а не выворачиванием) с верхним плодородным слоем почвы при вспашке плантажным плугом с отвалами без предплужников (или перекопке). При этом следует обязательно вносить большие дозы органических и минеральных удобрений.

Следовательно, углубление пахотного горизонта лучше проводить не сразу, не в один год, а постепенно, в течение 3—4 лет. Ежегодно при вспашке под зябь (перекопке) под предшествующие малине культуры надо захватывать 4—6 см подзола и перемешивать его с культурной почвой верхнего слоя.

Богатые огородные почвы, где подзол почти не сохранился, можно углублять более решительно, захватывая 8—10 см подпахотного слоя. Но и в этом случае необходимо последующее улучшение почвы органическими и минеральными удобрениями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ МАЛИНЫ

Дерново-подзолистые почвы, занимающие в России огромную территорию, в большинстве случаев обладают повышенной кислотностью, вредно действующей на рост и развитие многих культурных растений. Малина лучше переносит кислотность почвы, чем другие ягодные культуры. Малине вредна не столько сама по себе кислотность, сколько связанные с ней неблагоприятные химические и физические изменения почвы: ухудшение структуры и плохая минерализация органического вещества.

Для устранения кислотности почву известкуют. Однако в известковании нуждаются далеко не все дерново-подзолистые почвы. О необходимости известкования почвы обычно судят по естественной растительности, развивающейся на ней. В частности, характерным признаком почвы, обладающей излишней кислотностью и нуждающейся в известковании, служит наличие хвоща полевого, щучки, мха, щавеля и торицы.

Чтобы решить вопрос о необходимости известкования того или другого участка, лучше провести специальный химический анализ почвы на кислотность.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ МАЛИНЫ

В качестве материала для известкования кислых почв обычно используют молотый известняк, жженую известь, известковую пушонку, известковый туф и мергель.

Известь в установленной норме вносят в почву за 1—2 года до посадки малины, под предшествующие культуры. Сначала, равномерно разбросав по участку, тщательно перемешивают ее с верхним слоем почвы (дисковой или обычной зубовой бороной), а затем последующей запашкой плугом с культурным отвалом (или перекопкой) распределяют по всему пахотному слою.

Можно вносить известь и непосредственно при предпосадочной обработке почвы. Но ни в коем случае нельзя проводить известкование одновременно с фосфоритной мукой. Для разложения фосфоритной муки почва должна иметь повышенную кислотность. Поэтому фосфоритную муку вносят в почву за год-два до известкования.

ВНЕСЕНИЕ НАВОЗА ПОД МАЛИНУ

Обычный, наиболее распространенный способ заправки почвы органическим веществом — внесение в почву навоза под предшествующие малине культуры и при углублении пахотного горизонта. Норма навоза под предшествующие культуры должна быть в два раза выше рекомендованной для них. При углублении пахотного горизонта на 6 см и выворачивании подзола на поверхность норму внесения навоза доводят до 6 кг/м². С увеличением углубления пахотного горизонта соответственно увеличивают и норму внесения навоза.

Навоз, если его не хватает, можно заменить любыми другими органическими удобрениями: торфо-навозными, торфо-фекальными и сборными компостами. Использовать для этой цели чистый торф не целесообразно, так как он в почве очень долго не разлагается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕРАТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАСТКА ПОД МАЛИНУ

В качестве сидератов выращивают культуры, дающие быстро и много зеленой массы. Наиболее ценны бобовые сидераты: синий люпин, желтый люпин, горох, вика. Преимущество их в том, что они обогащают почву не только органическим веществом (гумусом), но и азотом, усвоенным бактериями непосредственно из воздуха.

При недостатке органических удобрений можно высевать сидераты в междурядьях молодой малины. На плантациях с расстоянием между рядами 2,5 м сидераты можно выращивать только первые 2—3 года. В дальнейшем, когда корневая система кустов малины разрастется и займет все междурядья, сидераты не высевают.

Высевают сидераты во второй половине лета (конец июня — начало июля). Полосы по рядам шириной 1 м оставляют свободными от сидератов. На 1 м² площади междурядий требуется семян: люпина синего 18— 20 г, вико-овсяной смеси 15 г (10 г вики и 5 г овса), гороха 12,5 г и горчицы 1 — 1,5 г. Перед посевом междурядья необходимо прокультивировать, а в зоне достаточного увлажнения и тяжелых почв мелко перепахать (вскопать). Одновременно с этим почву надо заразить клубеньковыми бактериями, специфическими для данного бобового растения (разбрасывание влажной почвы, взятой с участка, где ранее возделывался указанный сидерат или обработка семян нитрагином — культурой клубеньковых бактерий).

Для лучшего развития сидератов следует внести минеральное удобрение: под небобовые — полное, под бобовые — фосфорно-калийные (суперфосфата 2,5 г и 40-процентной калийной соли 7,5 г).

Семена высевают вразброс и заделывают боронованием.

Сидераты, высеянные во второй половине лета, успевают дать к концу осени большую зеленую массу, которую заделывают в почву. Для более равномерного распределения зеленой массы по всей площади междурядные сидераты перед заделкой подкашивают.

Люпин и другие бобовые на зеленое удобрение запахивают в стадии образования бобиков.

ТРАНШЕЙНЫЙ СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД МАЛИНУ

С целью непосредственного внесения удобрений в зону корнеобитания малины применяют траншейный способ подготовки почвы, при котором расход органических удобрений можно уменьшить в 2—3 раза по сравнению со сплошным. При этом способе первоначально проводят сплошную плантажную вспашку (вскапывание) на глубину пахотного слоя. Потом по направлению будущих рядов вносят смесь органических и минеральных удобрений полосой в 1 м из расчета на 1 м² полосы 10—20 кг органических удобрений (навоз или торфо-навозный компост), 1 кг суперфосфата, ISO-200 г сернокислого калия или 100 г хлористого калия. После поверхностного внесения удобрений по направлению ряда делают траншеи глубиной 40—50 см и шириной верхней части 70—80 см. Затем траншеи заравнивают. При прокладке траншей и их заравнивании удобрения на месте будущего ряда перемешиваются с почвой, что обеспечивает питание высаженным затем растениям.

Хорошие результаты дает внесение удобрений непосредственно в вырытую траншею с последующей засыпкой ее почвой. В этом случае дозы фос-форно-калийных удобрений увеличивают с таким расчетом, чтобы в течение пяти-шести лет отпала необходимость ежегодного их внесения.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД МАЛИНУ НА ПОЧВАХ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОКУЛЬТУРЕННОСТИ

Количество вносимых удобрений зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На бедных почвах перед посадкой вносят на 1 м²10—15 кг органических удобрений, 30—45 г фосфорных и 20—30 г калийных. На почвах средней и высокой окультуренное™ — 10—12 кг органических удобрений, 20—45 г фосфорных и 15—25 г калийных.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПРИ ЗАКЛАДКЕ МАЛИННИКА НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ

Если малину закладывают на том же участке, где она росла раньше, то почву готовят минимум 4 года. В этом случае сразу после уборки урожая старые кусты выкапывают, сжигают и готовят почву вышеуказанным способом. В последующие годы участок занимают разными культурами. В первый год желательно посеять медоносы, которые в период цветения нужно измельчить и заделать в почву. В последующие два года здесь можно высадить овощные культуры — свеклу, морковь, огурцы, кабачки, патиссоны и другие. В год посадки участок также занимают овощами (лук, салат, укроп на зелень), которые рано убирают. После уборки овощей почву готовят для посадки малины.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД МАЛИНУ

ПОСЛЕ УБОРКИ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ

Обработку участка начинают за год до посадки малины. После уборки травы, когда подрастет отава, поздней осенью клеверище (клевер с тимофеевкой) или люцернище (люцерна с житняком) пашут плугом с предплужником на глубину до 20—22 см (или вскапывают). При этом дерн, снятый предплужником, попадает на дно борозды и будет завален пластом рыхлой почвы. Поднятую таким образом почву держат в чистом пару до предпосадочной пахоты. В течение осени и весны следующего года дернище полностью разложится и выполнит ту роль, которая ему предназначается как фактору, улучшающему структуру почвы. Чтобы участок в течение лета не пустовал, можно его по взмету дернины занимать какими-либо ранними культурами, например, викой на сено или вико-овсяной смесью. Глубокую предпосадочную вспашку почвы в этом случае проводят для весенних посадок — с осени, для осенних — за месяц до посадки.

ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

НА ХАРАКТЕР ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ПЕРЕД ПОСАДКОЙ МАЛИНЫ

Если участок был под чистым паром, поздними овощами и пропашными культурами, то проводят обычную вспашку на полную глубину окультуренного слоя (30—35 см). На подзолистых почвах пашут на глубину 20—25 см и одновременно проводят рыхление подпахотного слоя почвы на глубину 10—18 см. Для осенних посадок почву пашут за месяц до начала посадки. Под весенние посадки почву пашут с осени, а культивируют или боронуют ранней весной. После ранних культур (вика, ранние овощи) обработку почвы начинают с лущения (мелкая, поверхностная обработка почвы на глубину 4— 5 см). Благодаря лущению прекращается излишнее испарение влаги и уничтожаются сорняки. Предпосадочную, глубокую вспашку участка с последующим боронованием проводят в те же сроки, что и в первом случае.