За 1—2 суток до прививки подвои доставляют из хранилища, отделяют от опилок, проверяют состояние корней, укорачивают их до 12—15 см, вырезают загнившие и подопревшие корешки до здоровой древесины и обогревают при температуре 16—20 °С. Побеги, которые будут вызревать на черенки, должны находиться в состоянии покоя до момента прививки. Поэтому их вносят в дом в день прививки, моют, высушивают от капельной влаги и кладут на столы одновременно с подвоями.

Прививку этим способом осуществляют в следующей последовательности: берут подвой за корни, одним движением остро наточенного ножа делают гладкий срез на расстоянии 2—3 см от корневой шейки (длина косого среза должна быть не менее 2 см). На срезе встречным движением ножа делают зарез “язычка”, кладут подвой на стол; подбирают одинаковый с ним по толщине побег, на нем точно так же, как и на подвое, делают косой срез со стороны глазка и непосредственно под ним — зарез “язычка”; черенок с двумя почками, не считая почку у основания среза, отсекают от побега ножом или секатором; компоненты соединяют так, чтобы зарез одного язычка вошел в зарез другого, а камбиальные ткани и ткани коры привоя по всему периметру срезов совпали с тканями подвоя; готовую прививку подают на обвязку.

При этом способе прививки подвой располагают корнями “от себя”; на расстоянии 2—3 см выше корневой шейки ножом делают косой глубокий зарез на 'Д-'/з часть начала бокового зареза и с небольшим скосом к противоположной стороне отсекают ствол секатором. Подвой кладут на стол. На побеге привоя делают двухсторонний срез клином от почки к основанию побега (длина клинообразного среза должна соответствовать длине зареза на подвое); отсекают подготовленный черенок с двумя почками выше клинообразного среза; черенок вставляют в зарез на подвое, соединяя камбиальные ткани и ткани коры лишь одной стороной. Затем обвязывают.

В качестве обвязочного материала используют ленты из полихлорвиниловой пленки. Толщина лент такая же, как и при окулировке, длина зависит от толщины прививок. Обычно при толщине прививки 8—10 мм считается достаточной длина лент 12—15 см.

Обвязку накладывают в следующем порядке: подвой держат ниже соединения с привоем, конец ленты накладывают на его штамб, делают закрепляющий виток ниже конца среза или зареза; затем виток накладывают так, чтобы каждый последующий прикрывал предыдущий не менее чем на ]—2 мм. Конец ленты длиной 4—5 мм прижимают большим пальцем, расплавляют пламенем свечи или нагретой металлической пластинкой для закрепления, на мгновение прижимают расплавленный конец к повязке.

Парафинирование готовых прививок усиливает защитную функцию коры, предотвращает иссушение тканей, предохраняет привой от подопрева-ния во время стратификации и хранения во влажном субстрате.

Парафинирование проводят так: подвои с прививками держат за корни, быстрым движением на мгновение опускают черенки до обвязки в расплавленную массу. Затем, чтобы не было ожогов коры, охлаждают кратковременным погружением в воду.

Парафинированные прививки укладывают в ящики вертикально привоями вверх. Предварительно на дно ящиков насыпают увлажненные опилки слоем 3—5 см и переслаивают прививки такими же опилками. Увлажняют опилки перед применением, тщательно перемешивая их вручную или деревянной лопатой. Оптимальная влажность опилок — 60—70 % от общей вла-гоемкости. Ее можно определить следующим образом: при сжатии опилок в ладони из них должна медленно, каплями, выделяться вода, а после разжатия пальцев масса должна сохранять форму. Место прививки и привой оставляют открытым.

Прививки стратифицируют при температуре 29—32 °С в течение 96— 120 часов при относительной влажности около 100 %. Продолжительность стратификации прививок, сделанных в одни и те же календарные сроки, может изменяться. Она зависит от глубины состояния покоя у прививаемых компонентов. Поэтому нужно строго следить за ходом стратификации. О ее окончании можно судить по появлению кольца каллюса около прививки. Однако такой контроль неточен, так как до образования каллюса почки на привоях прорастают, образуя этиолированные побеги, которые подопревают во время хранения, отламываются при посадке и при обработке почвы, гибнут на солнце. Определять начало срастания прививки и конец стратификации лучше по появлению “зеленого конуса” у почек привоя. С момента его формирования всю партию одного сорта и срока прививки можно считать прошедшей стратификацию.

После стратификации прививки полностью укрывают влажными свежими опилками и хранят до посадки в ящиках при температуре от 0 до —2 °С, относительной влажности воздуха 80—95 %. В холодильниках нужно периодически проверять влажность субстрата, так как он быстро подсыхает. Переувлажнять его тоже вредно, так как корни могут подопреть. Хорошие результаты получают при хранении прививок в ящиках, укрытых снегом.

Весной за 1—2 суток до высадки привитые растения вынимают из хранилища и помещают в тени под навесом на открытом воздухе для обогрева и проверки состояния корней перед посадкой. Частично подопревшие корни обрезают до здоровой ткани.

За 3—4 недели до начала окулировки штамбы ошмыгивают или очищают ножом на высоту 12—15 см. Клоновые подвои втакой подчистке не нуждаются, так как в нижней части они не ветвятся. За 7—10 дней до окулировки проводят отбор подвоев, готовых к прививке. Такие растения должны иметь штамбы диаметром 8—10 мм, быть хорошо облиственными и находиться в состоянии активного роста. Переросшие подвои с толстой корой дают худшие результаты при прививке.

Ранняя окулировка вишни широко распространена в садоводстве средней полосы России, находит применение в Поволжье и других зонах садоводства. В средней полосе ее проводят с начала третьей декады июня и до середины июля. В тех южных зонах, где глазки успешно перезимовывают, вишню можно окулировать в раннелетние сроки одним глазком.

Окулировать вишню можно двумя способами: за кору и вприклад. Глазки прививают на высоте 5—6 см. При окулировке за кору, чтобы щиток привоя легко входил за нее, кора подвоя должна легко отделяться. Вприклад можно окулировать даже при плохом отделении коры. Этот вид окулировки имеет преимущество перед первым еще и в том, что глазки не заплывают. Окулировку вишни вприклад широко используют в Краснодарском крае.

При обоих способах окулировки с черенка срезают щиток длиной 2,5— 3 см. Для обеспечения срастания заокулированный глазок сразу же подвязывают.

Обвязочный материал должен быть эластичным и мягким, чтобы он не врезался в разрастающиеся ткани подвоев. Лучше всего использовать полихлорвиниловую пленку, но можно полиэтиленовую или полиамидную. Обвязочная лента должна иметь 0,8—1 см в ширину и 25—35 см в длину.

Почки вишни выпуклые, неплотно прилегают к побегам, поэтому, чтобы не раздавить их, повязку накладывают не поверх заокулированных глазков, а снизу и сверху от них на весь разрез, не оставляя зазоров. Обвязку лучше проводить снизу вверх.

Корнесобственная порослевая культура по сравнению с привитой имеет преимущества. Корнесобственные деревья после вымерзания надземной части быстрее восстанавливаются за счет корневых отпрысков. Такие сады долговечнее. Порослевую культуру легко размножать.

Для получения саженцев вишни из поросли требуются чистосортные корнесобственные маточники. Они должны быть заложены на плодородных почвах, содержащихся в чистом и рыхлом состоянии. Успех выращивания порослевых саженцев в значительной степени обусловлен силой развития корневой системы. Корни должны быть хорошо разветвленными, длиной 20—25 см. Поэтому значительную часть поросли необходимо после отделения от маточных деревьев доращивать в питомнике. Для этого необходим высокий уровень агротехники с применением полива.

Установлено, что черенки вишни, срезанные с порослевых побегов, укореняются легче и раньше, чем черенки из кроны. Сорта вишни, образующие много поросли, успешнее укореняются при зеленом черенковании. К ним относятся Владимирская, Шубинка, Полевка, Захаровская. Они дают до 70—80 % укоренившихся растений. Укорененные черенки таких сортов, как Шубинка и Владимирская, можно использовать в качестве подвоев для вишни. Особый интерес для выращивания подвоев методом зеленого черенкования представляют устойчивые к коккомикозу формы хорошо укореняющихся церападусов (до 95 %).

Черенки нарезают с двумя-тремя междоузлиями остро отточенным секатором. Срезы делают слегка наискось, в нижней части черенки на 0,5 см ниже почки, в верхней — непосредственно над почкой. Нижний лист удаляют, а верхний в зависимости от размера оставляют целиком или удаляют Уз—'/2^его часть.

Нарезанные вышеописанным способом черенки связывают по 25 штук и ставят в раствор индолилмасляной кислоты на 12—24 часа. Лучше всего вишня укореняется при содержании индолилмасляной кислоты 50 мг/л.

Раствор должен быть свежеприготовленным, его можно использовать два раза подряд. Температура раствора — 20—25 °С. Черенки обрабатывают в неглубоких стеклянных, фарфоровых или эмалированных емкостях. Для этого можно приспособить мелкие деревянные ящики, выстланные полиэтиленовой пленкой. Раствора наливают немного: так, чтобы нижняя часть черенков погружалась на 2—2,5 см.

После обработки черенков индолилмасляной кислотой их высаживают для укоренения в рассадники. Глубина посадки — 1,5—2 см, расстояние между рядами — 5—7 см, в ряду — 2,5—3 см. Температура почвы в зоне кор-необразования в рассадниках должна быть 25—30 °С.

Уход за высаженными черенками заключается в поддержании повышенной влажности воздуха и постоянной температуры воздуха не выше 30 °С. Чтобы растения не перегревались, рассадники следует проветривать. Для этого с подветренной стороны пленку немного приподнимают. После того, как у основной массы побегов образуются корни, пленку и каркас с рассад-ников снимают.

Укоренившиеся черенки выкапывают поздней осенью.

В качестве субстрата при укоренении вишни применяют смеси дерновой земли с перегноем (1:1), торфа с песком (1:1), торфа с хорошо аэрируемыми материалами, такими, как керамзит, вермикулит, перлит.

Лучшие результаты для укоренения зеленых черенков дает смесь перегноя с дерновой землей.

Все сорта алычи достаточно хорошо укореняются зелеными черенками, и из них за один год при доращивании вырастают стандартные саженцы. При укоренении одревесневшими черенками между сортами алычи имеются существенные различия. Хорошо укореняются сорта Пурпуровая, Не-берджайская ранняя, Васильевская 41, Кубанская комета, Путешественница, Жемчужина, Лыхны. Хуже укореняются одревесневшие черенки сортов Десертная, Обильная, Фиолетовая десертная, Студенческая. При создании благоприятных условий из одревесневших черенков в течение одного сезона возможно получить стандартные однолетки.

Урожайность корнесобственных деревьев большинства сортов алычи выше, чем привитых. Более высокая урожайность корнесобственных деревьев определяет и более высокую эффективность их выращивания.

Основной способ прививки алычи, как и других плодовых культур, — летняя окулировка спящим глазком, которую выполняют в конце июля — начале сентября. В первую очередь начинают окулировку на участках, заложенных сеянцами и укоренившимися черенками. У однолетних сеянцев, которые поздно подходят к окулировке, дольше продолжается активное сокодвижение, что позволяет продлить период окулировки. На алыче при окулировке хорошие результаты получают как с древесиной, так и без нее.

Раннелетнюю окулировку осуществляют в июне. Для этого можно использовать хорошо развитые растения в первом поле питомника, заложенном сеянцами алычи или укоренившимися черенками кленовых подвоев. Таким методом ведут также облагораживание дичков, у которых не прижились глазки при окулировке предыдущим летом или при весенней прививке. Особенно хорошие результаты получают при раннелетней окулировке сортов гибридной алычи — Обильной, Путешественницы, Кубанской кометы, которые меньше ветвятся и требуют в дальнейшем минимальных затрат труда на формирование крон.

Зимняя прививка алычи удается хуже, чем окулировка спящим глазком и весенняя прививка черенком, поэтому проводить ее не рекомендуется.

Прекрасные результаты получают при весенней прививке. Нередко приживаемость даже лучше, чем при окулировке. При весенней прививке выход стандартных саженцев составляет 75—80 %, а иногда и выше. Выполнять ее надо рано весной: в марте — начале апреля, но можно и в феврале. Запаздывание с весенней прививкой резко снижает ее эффективность и ухудшает качество саженцев. Переросшие дички прививают на высоте 12—15 см. Очень важно выполнять весеннюю прививку для облагораживания дичков, на которых не прижились глазки при окулировке предыдущим летом или черенки при зимней прививке.

Это старый и наиболее простой способ получения корнесобственных растений, которые отличаются выносливостью, приспособленностью к местным условиям и высокой урожайностью. Поросль при посадке заготавливают с наиболее урожайных деревьев ранней весной. Не рекомендуется брать поросль вблизи ствола, так как она не образует мочковатых корней. Саженцы с хорошо развитыми корнями высаживают на грядки, предварительно острым ножом подравнивают концы основного корня и замазывают срез садовым варом. Этим способом размножаются такие сорта, как Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская черная и другие.

В начале мая черенки высаживают на грядки с рыхлой влажной землей, лучше всего под пленочным укрытием. Через месяц пленку снимают. Черенки высаживают вертикально на расстоянии 8— 10 см, соблюдая полярность. После укоренения саженцы доращивают 1—2 года. Для лучшего развития растения 1—2 раза в сезон подкармливают азотными удобрениями (30 г на 10 л воды) или навозной жижей (в 10-кратном разбавлении). Очень важно в первый месяц после посадки содержать почву во влажном состоянии. Этим способом хорошо размножаются сорта: Скороспелка красная, Тульская черная, Волжская красавица и другие.

Прежде чем приступить к зеленому черенкованию, необходимо приготовить пленочный парник с соответствующим субстратом.

Каркас может быть деревянным или из проволочных дуг. После перекопки на грядку насыпают смесь торфа и песка (1:1), затем тщательно перемешивают, разравнивают и покрывают ровным слоем песка толщиной 3—5 см. Субстрат перед посадкой нужно увлажнить.

Черенки заготавливают в июне, когда еще не закончился рост побегов и верхняя половина их еще не одревеснела. Эту работу проводят в пасмурную погоду или вечером. Для зеленого черенкования выбирают длинные побеги (30—40 см). Срезанные черенки ставят в ведро с водой. Затем лезвием или скальпелем подравнивают нижнюю часть побега, срезают нижний лист, оставляя половину черенка; верхний срез делают над вторым листом. Таким образом, зеленый черенок имеет 2 настоящих листа, остаток черешка от третьего листа и часть побега длиной 2—3 см. В таком же порядке разрезают среднюю часть побега. Верхушку с 3—4 листочками можно использовать, удалив 1—2 нижних листа.

Для окулировки и прививки необходимо вырастить привои. Семена Ренклода или Скороспелки красной сразу после выделения из плодов промывают и в полиэтиленрвом мешочке помещают в нижнюю часть холодильника. Семена должны быть всегда влажными. В конце сентября их высевают на грядку с рыхлой влажной землей. Ранней весной проводят легкое боронование. Уже в мае появляются всходы. Дальнейший уход состоит в регулярном поливе, прополке, рыхлении. Нужно проводить прореживание всходов, удалять слаборазвитые растения.

При осеннем посеве наиболее сильные сеянцы можно окулировать летом следующего года. Техника окулировки обычная. Штамбики сначала протирают тряпкой, на высоте 3—4 см острым окулировочным ножом делают Т-образный надрез. Ножом осторожно отгибают кору и вставляют щиток с почкой от культурного черенка. Место окулировки аккуратно обвязывают полиэтиленовой пленкой. Щиток должен быть не мене 2 см с тонким слоем древесины.

Хорошие результаты дает окулировка, проведенная вприклад. На подвое делают язычок длиной 2—2,5 см и укорачивают его на одну треть. Срезают щиток с почкой и вставляют его под язычок так, чтобы край щитка совпал со срезом коры и камбия на подвое. Место окулировки обвязывают пленкой. Перед окулировкой сеянцы поливают, чтобы лучше отставала кора.

Прививка улучшенной окулировкой применяется при одинаковой толщине подвоя и черенка. На подвое и черенке делают одинаковые косые срезы длиной 2,5 см, а ближе к верхним концам срезов — надрезы глубиной 1,5 см. Привой и подвой соединяют так, чтобы язычок одного входил в разрез другого.

Прививка врасщеп рекомендуется, когда подвой значительно толще прививаемого черенка. Подвой расщепляют в длину на 2—3 см. На конце черенка делают два косых среза в виде клина. Черенок вставляют так, чтобы кора и камбий у привоя и подвоя совпадали.

При прививке за кору на обрезанном конце подвоя делают продольный разрез коры длиной 2—3 см. В месте разреза кору отделяют от древесины и вставляют черенок с косым срезом. Верхний край среза привоя должен быть на 2 мм выше среза подвоя. Обычно прививают черенки с 2— 3 почками.

При прививке за кору и врасщеп можно прививать по 2—3 черенка, в зависимости от толщины подвоя. Во всех случаях место прививки плотно обвязывают пленкой и замазывают садовым варом. У деревьев, перепривитых весной, обвязку снимают через 3—4 недели после прививки. Не следует запаздывать со снятием обвязки, так как это ведет к сильному перетягиванию ветви и снижает прочность срастания.

Зеленый черенок облепихи представляет собой срезанную верхушку растущего побега, у которого нижние листья удалены, а верхние 2—4 листа оставлены. Нижний срез делается под почкой. Иногда под двумя нижними почками на черенке острым ножом или бритвой делают продольные подрезы для более быстрого формирования хорошо развитой корневой системы.

При доставке на место посадки у черенка нужно обязательно обновить нижний срез. Если побеги подвяли, их необходимо поставить в воду на 4—6 часов для восстановления тургора, после чего высаживать.

Перед посадкой черенки желательно поместить на 12 часов в раствор ге-тероауксина (2 таблетки на 1 л воды).

Основным условием успешного укоренения черенков является соблюдение режима полива. Черенки поливают вручную из лейки 3—5 раз в день.

Заготовлять ветви для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Непригодны для нарезки черенков деревья с признаками увядания, а также угнетенные, с короткими, тонкими годичными приростами. Предпочтение при заготовке черенков следует отдавать растениям, находящимся в периоде роста и плодоношения, то есть 3—7-летним. В этот период на растении образуются более длинные приросты смешанного типа, несущие как генеративные, так и вегетативные почки. Такие ветви имеют большую способность к корне-образованию по сравнению с короткими приростами старых плодоносящих растений, на которых закладываются преимущественно генеративные почки. Кроме того, молодые растения имеют меньший запас возбудителей инфекции.

При посадке наряду с черенками обычных размеров, длиной 18—20 см, часто используются укороченные черенки длиной 10—12 см. Их обычно применяют для ускоренного размножения новых сортов. Черенки заглубляют в субстрат вертикально, оставляя на поверхности 2—3 почки. Последующий уход заключается в поливе, рыхлении и прополках. В теплице за счет солнечного обогрева поддерживается высокая (до 30 °С) температура воздуха и температура почвы 20—22 °С, что очень важно для укоренения черенков. В этих условиях следует особое внимание обратить на регулярность полива в течение первого месяца после посадки. В защищенном грунте он должен быть ежедневным и обильным.

Отпрыски обычно появляются из почвы в середине лета. В это время они еще недозревшие и способны к образованию придаточных корней из междоузлий. Отпрыски, достигшие высоты 15—20 см, окучивают рыхлой плодородной почвой до половины их высоты и систематически, не реже 2— 3 раз в неделю, поливают. В год окучивания у отпрысков образуются слабые придаточные корни. На следующий год весной толщину слоя окучивания следует увеличить. В течение лета уход за вертикальными отводками, образовавшимися из поросли облепихи, сводится к поддержанию почвы в рыхлом, влажном состоянии. За лето корни становятся более мощными, и весной следующего года отпрыски можно отсаживать от материнского растения. При отделении отпрысков корневая система материнского растения должна оставаться неповрежденной.

Семена облепихи не нуждаются в специальной предпосевной подготовке, так как отличаются высокой всхожестью и хорошей энергией прорастания.

При семенном размножении, к сожалению, почти полностью исчезают положительные признаки и свойства исходного сорта или формы, от которых были взяты семена. Среди сеянцев получается более 50 % мужских особей, причем их нельзя отличить от женских на ранних стадиях развития, до вступления облепихи в плодоношение. Женские растения уклоняются в сторону дикорастущей облепихи; у них резко увеличивается колючесть, снижаются размеры плодов и урожайность.

В практике часто приходится иметь дело с небольшим количеством семян облепихи: 0,5—1 г, или 30—70 штук. В этом случае семена можно посеять в комнатных условиях в конце марта с тем, чтобы в начале июня высадить сеянцы на доращивание в грунт. Перед посевом семена замачивают, как было описано, и через 5—7 суток высевают в цветочный горшок или ящик, заделывая на глубину 1—1,5 см. Схема посева 3x3 см, в этом случае сеянцы можно выращивать без пикировки до переноса в открытый грунт. Следует обратить внимание, что жирная почва, которую обычно используют для цветочной и овощной рассады, для облепихи непригодна. Такая почва содержит грибы, возбудители черной ножки, — заболевания, от которого могут погибнуть все сеянцы облепихи в фазе семядольных листочков. Лучше использовать свежую дерновую землю пополам с песком. Когда минует опасность возвратных заморозков, сеянцы распикировывают на грядки по схеме 20^х 15 см. В первые 5—7 дней после пикировки сеянцы нуждаются в поливе и легком притенении.

Черенки для прививки облепихи должны быть толщиной 7—9 мм, хорошо вызревшие. Их заготавливают с осени и хранят до времени прививки в снежном бурте или после таяния снега переносят в холодный подвал, чтобы почки не пробудились. После мягких зим, когда исключена опасность подмерзания однолетних веток облепихи, черенки для прививки можно заготавливать в конце марта — начале апреля. Их хранят в холодильнике или подвале, завернутыми в полиэтиленовую пленку.

Облепиху прививают черенком весной.

Оптимальный срок прививки совпадает с началом раздвижения покровных чешуи почек у растений подвоя (в средней зоне плодоводства наступает в конце апреля — начале мая).

Самые лучшие результаты при прививке этой культуры дает способ улучшенной окулировки. Этот прием, как уже говорилось ранее, применяется при прививках, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину. На подвое прививочным ножом выполняют косой срез длиной 2,5—3 см. Отступив на одну треть длины среза от его острого конца, делают язычок: ставят нож пяткой на срез, слегка нажимая, делают надрез на древесине и стягивают нож вправо вниз, не отнимая большого пальца правой руки от подвоя. Длина язычка должна составлять '/з длины косого среза.

Черенок привоя должен быть длиной 7—9 см. Верхний срез его делают над почкой, а нижний косой с язычком, аналогично срезу на подвое, делают сзади нижней почки. Затем подвой и привой соединяют, совмещая камбиальные слои. Прививку обвязывают полиэтиленовой пленкой по часовой стрелке сверху вниз, накладывая витки один на другой так, чтобы не было зазоров.

Особенностью облепихи, отличающей ее от других плодовых культур, является прививка в однолетнюю древесину. Прививку в крону лучше проводить у 2—3-летнего растения. Для этого выбирают сильный однолетний прирост — будущую скелетную ветку, толщиной 7—9 мм, обрезают ее до '/з~'/2 ^и прививают черенок другого сорта или мужскую форму — опылитель.

Период активного сокодвижения у косточковых пород наступает раньше, а по продолжительности он значительно короче, чем у семечковых. Поэтому все прививки вишни, черешни, сливы и алычи следует проводить в первую очередь.

Срезы на подвоях и прививаемых черенках у косточковых пород окисляются значительно быстрее, чем у семечковых. Поэтому разрыв во времени между подготовкой подвоя и вставкой черенков привоя должен быть минимальным.

Для преодоления “цветухи” на окулянтах и черенках привоев необходимо как можно раньше удалить бутоны. Через некоторое время после этой операции сбоку основной почки появляются 1—2 ростовых побега. Когда они достигнут длины 2—5 см, из них выбирают один, а остальные прищипывают у самого основания. Дальнейший уход за такими побегами ничем не отличается от ухода за окулянтом.

Черенки, предназначенные для прививки, должны быть здоровыми и длиной не менее 40 см. Чем длиннее однолетние приросты, используемые на черенки, тем меньше вероятность попадания в прививку цветковых почек и тем меньше будет “цветухи”.

В Центральночерноземном районе в качестве подвоев используют местные сорта — Владимирскую и Любскую. Их размножают сеянцами и порослью. На юге Воронежской и Белгородской областей для подвоев также выращивают сеянцы вишни магалебской. В Центральном и Северо-Западном районах больше распространены подвои Владимирской и Шубинки, размножаемые семенами и порослью. В Нижнем и Среднем Поволжье в качестве основных подвоев районированы сеянцы сортов Владимирская, Растунья, Костычевка, Расплетка. На юге Саратовской области, кроме этого, используют сеянцы вишни Магалебской, а в Куйбышевской области — сеянцы сорта Украинка. В более суровых условиях Верхнего Поволжья, Татарстана, Башкортостана районированы размножаемые семенами сеянцы зимостойких сортов вишни степной: Поздняя розовая, Костычевка, Полевка, Полжир, Мензелинская. В Волго-Вятском районе наряду с Владимирской, Шубинкой и Растуньей для подвоев выращивают сеянцы сорта Полевка. В большинстве зон Краснодарского края для подвоев используют сеянцы вишни Магалебской, обыкновенной и черенки дикой.

Вишня Магалебская в качестве подвоя совместима не со всеми сортами. СортЛюбская значительно лучше растет и плодоносит, если его прививать на сеянцах черешни. Урожай вишни сорта Любская на черешневых подвоях более чем в 2 раза превышает урожай с деревьев этого сорта, привитых на антипке. Этот факт свидетельствует о важности подбора лучших подвойно-привойных комбинаций.

Семена, предназначенные для посева, сразу после обмывки без подсу-шивания смешивают с субстратом и хранят в прохладном месте (подвал,