Сразу после посадки надземную часть двухлетних, хорошо сформированных саженцев не обрезают. Посаженные однолетние саженцы, не имеющие разветвлений, несколько укорачивают, чтобы ускорить формирование кроны.

Уход за кроной начинается со второго года после посадки растений на постоянное место. В первые два года жизни большую опасность для молодых деревьев представляют наносы снега, которые могут сломать часть ветвей или все растение. Во избежание этого растения на зиму привязывают к колышку. Весной просматривают молодые растения и удаляют все сломанные или засохшие веточки.

В первые четыре-пять лет интенсивного роста растений формируют компактную низкорасположенную крону с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

Уход за старыми деревьями (8—10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими, а усыхание ветвей достигает значительных размеров, заключается в применении омолаживающей обрезки. Необходимо один раз в год удалять засохшие, подмерзшие ветви и побеги.

Оптимальным вариантом признана обрезка на трехлетнюю древесину с сохранением одной боковой ветви в мутовке. Такая обрезка снижает крону и стимулирует образование сильных ростовых побегов, а следовательно, дальнейшее увеличение урожая и улучшение его качества.

Раны, нанесенные растению облепихи при обрезке, а также механические повреждения ствола и ветвей, плохо затягиваются и могут служить своеобразными воротами для инфекции. Поэтому раны нужно сразу же замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской.

Корневую поросль удаляют следующим образом. Лопатой или мотыгой разгребают землю до основания корнеотпрыска и срезают его “на кольцо”. Только при тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке на пенек из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляются несколько новых.

При формировании безъярусной кроны первую скелетную ветвь закладывают на высоте 70—80 см, а последующие — через 30—40 см. Всего в кроне закладывают 5—6 скелетных ветвей, после чего лидер удаляют. Эта система пригодна для сильнорослых сортов древовидной алычи (Культурная красная, Неберджайская ранняя). На молодых деревьях этих сортов можно выбрать достаточно хорошо развитые побеги и равномерно заложить скелетные ветви первого порядка, а лидер всегда хорошо выражен.

Деревья большинства сортов древовидной и кустовидной алычи можно также формировать по типу разреженно-ярусной кроны. Первый ярус на молодых деревьях закладывают из трех ветвей. Во втором ярусе формируют 2—3 ветви так, чтобы они находились в промежутках между ветвями первого яруса. В третьем ярусе закладывают 1—2 ветви, после чего проводник обрезают на скелетную ветвь.

У саженцев многих сортов кустовидной формы, и особенно у гибридной алычи, проводник уже в питомнике или в первые годы роста в саду отклоняется, хорошо выраженный лидер в кроне отсутствует. Такие сорта лучше формировать в виде чаши (вазы). При этом закладывают три скелетные ветви, не оставляя проводника. Для выведения улучшенной чаши первый ярус на проводнике формируют из двух ветвей, образующихся из смежных почек, а третью закладывают выше на 20—30 см, после чего проводник переводят на эту ветвь.

При выведении полуплоской кроны первый ярус из двух ветвей закладывают на такой же высоте, как и при формировании других типов. Ветви первого яруса направляют в противоположную сторону под углом 12— 15° к линии ряда. Скелетные ветви всех деревьев одного ряда должны быть ориентированы одинаково, а у соседнего ряда — в противоположную сторону.

Скелетные ветви второго яруса закладывают на 50—60 см выше первого под углом 12—13° к линии ряда. Направляют их в противоположную сторону, поэтому в проекции они не перекрывают ветви первого яруса. Ветви третьего яруса (одна или две) закладывают так же, как у объемных форм, что обеспечивает хорошее использование пространства.

Учитывая биологические особенности алычи, можно рекомендовать уплощенные формы крон, у которых допустима закладка 2—3 скелетных ветвей в первом ярусе, ориентированных вдоль направления ряда в любую сторону с острым углом отхождения от него. В первом ярусе нельзя закладывать скелетные ветки, направленные поперек линии ряда. Во втором ярусе не обязательно придерживаться направления ветвей вдоль ряда, но при формировании его также не выбирают ветви, направленные под острым углом вдоль ряда.

Перспективна для большинства сортов алычи плоская ромбическая крона. В этом случае оставляют две или четыре скелетные ветви, ориентированные вдоль ряда. Ветви выводят, наклоняя в стороны, обрезают на внешнюю ветвь, а затем на высоте 2—2,5 м проводник обрезают на ветку, направленную внутрь, и затем их соединяют. На скелетных ветвях нельзя формировать полускелетные ветви. Образуется плоская крона толщиной 2-2,5 м.

Для формирования кроны сортов алычи, склонных к образованию ветвей под острым углом к проводнику (сорта с пирамидальной кроной — Земляничная, Лыхны, Культурная красная, Путешественница), необходимо методом перевода на боковое разветвление или среза на внешнюю почку увеличить угол отхождения ветвей от проводника. Наоборот, у сортов кустовидной и гибридной алычи (Пурпуровая, Пионерка, Десертная, Обильная, Кубанская комета) нужно ориентировать вверх боковые ветви, отклоняющиеся вниз, обрезкой на почку или разветвление, направленное вверх. Для исправления положения скелетных ветвей можно использовать распорки или притягивать веревкой к проводнику слишком отклоненные ветви.

Двухлетнее дерево алычи при слабом росте в первый год ограничивают лишь небольшой обрезкой для восстановления ветвей и проводника. При сильном росте побегов закладывают второй ярус скелетных ветвей, а на них — ветви очередных порядков ветвления. Последние закладывают не ближе 40—50 см одна от другой поочередно или по типу вильчатых разветвлений. Последний способ часто используют при формировании вазо-образной кроны. Остальные ветви укорачивают, превращая их в плодоносные, обеспечивающие урожай в первые годы плодоношения.

При формировании молодых деревьев алычи очень эффективны зеленые операции. В первый год после посадки, в мае—июне, удаляют все побеги на штамбе, не нужные для формирования скелетных ветвей. Это позволяет избежать вырезки одревесневших побегов весной и нанесения излишних ран, а места выломки молодых побегов быстро зарастают.

В июне, при мощном росте побегов, их укорачивают не менее чем на 20—30 см, что способствует пробуждение боковых почек и закладке очередного яруса скелетных ветвей на проводнике и побегов более высоких порядков ветвления на них. Особенно эффективна летняя пинцеровка побегов для закладки кроны слабоветвящихся сортов. Однако на молодых деревьях достаточно выполнить летнюю обрезку.

Степень обрезки молодых деревьев алычи зависит от сортовых особенностей. Тщательная обрезка необходима для сильнорослых, сильноветвящихся сортов кустовидной и гибридной алычи (Пурпуровая, Пионерка, Неберджайская ранняя, Гранит, Кремень). При обрезке деревьев данных сортов удаляют на кольцо все сильные побеги, направленные внутрь кроны, конкуренты и повисающие, а также все сильные побеги, образовавшиеся между ярусами на штамбе и ветвях первого порядка ниже полускелетных ветвей. Сильнорастущие побеги на концах ветвей в зоне формирования скелетной части кроны укорачивают на 40—50 см. Сильнорослые побеги на концах ветвей обрезают в зависимости от нагрузки дерева цветковыми почками и от возможности их подмерзания зимой.

Деревья слабоветвящихся сортов алычи (Обильная, Кубанская комета, Путешественница, Лыхны, Земляничная) нуждаются в менее сильной обрезке. В таком случае вырезают лишь конкуренты и побеги, образовавшиеся ниже ветвей второго яруса на скелетных ветвях. Ветви, растущие внутрь кроны, и очень сильные побеги продолжения укорачивают до 60—70 см. -Скелетные ветви соподчиняют с проводником.

В период вступления в плодоношение все побеги внутри кроны, не нужные для формирования скелетных ветвей, укорачивают, переводя их в плодоносные. У склонных к загущению сортов кустовидной и некоторых сортов древовидной алычи для осветления внутренней части кроны вырезают часть оставленных в первые годы для плодоношения полускелетных и плодоносных веток. У сортов кустовидной и некоторых сортов гибридной алычи удаляют свисающие ветви с переводом их на хорошо развитые ветви, направленные вверх. Исправляют все дефекты, допущенные ранее при формировании кроны. В этот возрастной период у алычи заживают даже крупные раны.

У взрослых деревьев кустовидной алычи ветви часто оголены, свисают, и на них не формируются новые разветвления. Оголившиеся и свисающие окончания таких ветвей удаляют, переводят ветвь на разветвление, направленное в нужную сторону. Горизонтальные нижние ветви переводят на ветвь, направленную вверх, а у ветвей, ориентированных под острым углом к проводнику, — на ответвление, направленное в сторону междурядья. Если перевод делают на ветвь, менее удачно ориентированную, то желаемое направление ей придают методом обрезки в последующие годы.

Сильно запущенные деревья кустовидной алычи, которые росли несколько лет без обрезки, приводят в порядок постепенно, в течение 2—3 лет, чтобы резко не снизить урожай. Вначале выполняют прореживание, чтобы стимулировать рост побегов внутри кроны, а в последующие годы их укорачивают, превращая в плодоносные ветки, или используют для замены отдельных скелетных ветвей.

При прореживании кроны деревьев кустовидной алычи нужно немного осветлить ее на всю глубину, чтобы вызвать образование достаточно большого количества обрастающих веточек и перевести плодоношение преимущественно с периферии кроны внутрь ее, ближе к скелетным ветвям. Это позволит избежать поломов в годы обильных урожаев.

При прореживании удаляют лишь переплетающиеся и направленные внутрь кроны ветви. Если прирост ветвей достигает 30—50 см, то укорачивание можно не применять. Выполняют его тогда, когда прирост ослабевает или побеги недостаточно ветвятся, хотя и сильно растут.

В период полного плодоношения, когда прирост ослабевает, необходимо укорачивать концы ветвей на 2—3-летнюю древесину с переводом на удачно расположенную боковую ветвь. Укорачивать слабые приросты не следует. При полном прекращении поступательного роста и особенно в начале усыхания концов ветвей эффективно сильное укорачивание на 5—6-летнюю древесину также с переводом на боковую ветвь или побег типа волчка.

Алыча, особенно древовидная, в возрасте 20—25 лет хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. В этом случае укорачивают скелетные ветви на 6—7-летнюю древесину с обязательным переводом на боковое разветвление. Осуществляют и сильное прореживание, удаляя все слабые ветви. После омолаживающей обрезки за 1—2 года деревья алычи полностью восстанавливают крону. Урожай и качество плодов при этом резко возрастают. Сильное омолаживание кроны как весной, так и летом дает хорошие результаты в неурожайные годы.

По биологическим свойствам алыча близка к сливе китайской, участвовавшей в ее происхождении. Сильный рост побегов, недолговечность обрастающих веточек и быстрое оголение ветвей сближают гибридную алычу с сортами кустовидной. Однако сорта гибридной алычи характеризуются меньшей пробудимостью почек и слабым ветвлением побегов, поэтому необходимо прежде всего стимулировать ветвление. Следует также постоянно укорачивать однолетние вегетативные побеги, направленные внутрь кроны. Такое укорачивание ветвей необходимо и для взрослых деревьев, поскольку плодоношение у них быстро перемещается на периферию кроны.

Для всех форм, особенно крупноплодных сортов гибридной алычи, важно нормировать плодоношение с помощью обрезки. Алыча склонна к перегрузке урожаем, что резко снижает размеры и качество плодов, уменьшает закладку цветковых почек. Лишь при постоянной обрезке можно ежегодно получать высокие урожаи плодов хорошего качества. Особенно важно это для десертных сортов алычи красной и гибридной.

Укорачивание ветвей гибридной алычи выполняют переводом на волч-ковые и боковые побеги с регулярной заменой скелетных ветвей. При этом желательно методом короткой обрезки волчков сохранять внутри кроны побеги замещения, на которые затем переводить ветви при укорачивании. Для задержки старения деревьев гибридной алычи омолаживающую обрезку применяют не реже чем через 3—4 года, начиная с 12—15-летнего возраста.

Обрезку алычи можно выполнять в течение всего года. Сходство биологических особенностей алычи и абрикоса (например, высокая скороспелость, пробудимость почек, волнообразный характер роста побегов) позволяет применять на алыче летнюю обрезку по системе, разработанной для абрикоса.

Летняя обрезка значительно повышает зимостойкость цветковых почек, так как основная их масса закладывается на вторичном приросте в более поздние сроки. Летняя обрезка повышает также зимостойкость древесины штамба и скелетных ветвей. Лучшие результаты получают при сочетании весеннего прореживания и летнего укорачивания сильных вегетативных побегов. Применяют летнюю обрезку в конце мая—июне, в период активного роста побегов. Обрезку в июле, после сбора плодов, лучше применять только на плодородных участках с обильным орошением.

Особенно эффективной является летняя обрезка молодых, сильнорастущих деревьев. Обрезку их можно выполнять, не обращая внимания на плодоношение, за счет укорачивания до 30—40 см сильных однолетних приростов. В период полного плодоношения на деревьях сильных приростов мало, укорачивание слабых побегов не стимулирует рост, а обрезать ветви на многолетнюю древесину нельзя, так как при этом удаляется значительная часть плодоносных образований. Летняя обрезка плодоносящих деревьев алычи возможна только в неурожайные годы. По степени и характеру летняя обрезка не отличается от весенней.

В тех районах, где цветковые почки подмерзают редко, обрезку алычи можно вести всю зиму. В тех районах, где алыча часто страдает от возвратных похолоданий в конце зимы (Северный Кавказ), обрезку лучше выполнять в конце зимы, когда минует опасность морозов. Учитывая средние многолетние данные о подмерзании цветковых почек, можно скорректировать степень обрезки. Если подмерзло более 50 % цветковых почек, укорачивание вегетативных побегов не применяют, так как именно на их концах лучше сохраняются цветковые почки. В этом случае осуществляют прореживание, что позволяет получить урожай на концах ветвей.

Если почки зимой не подмерзли, то обрезку делают значительно сильнее, чтобы получить более высококачественные плоды, расположенные ближе к скелетным ветвям.

Кустовидные сорта вишни, а при коротких побегах и древовидные, плодоносят на однолетних приростах вегетативного типа. Отсюда, чем короче побеги, тем меньше цветковых почек и, соответственно, слабее плодоношение. Поэтому вишня нуждается в обрезке больше, чем семечковые породы. Опасения, что обрезка вишни ведет к усилению камедетечения, оправдываются при плохом общем состоянии деревьев и низком уровне агротехники. Обрезку вишни следует проводить рано весной, за 3—4 недели до начала вегетации. Особенно это касается укорачивания ветвей. Если опоздали — лучше обрезку отложить до следующего года, иначе укороченные ветви могут усохнуть до основания.

Ее начинают рано весной и заканчивают до распускания почек. Ветви, оставляемые в качестве скелетных, при необходимости выравнивают по высоте, сильно не укорачивают. Проводник подрезают на 15—25 см выше них. Остальные ветви вырезают на кольцо, а в районах, где в год посадки саженцы растут слабо или умеренно, сильно укорачивают. Если первая формирующая обрезка не закончена до распускания почек, выравнивание ветвей по высоте и соподчиненности лучше отложить до весны следующего года и ограничиться вырезкой на кольцо лишних ветвей. Это обусловлено тем, что у саженцев в год посадки на боковых ветвях часто трогается в рост и активно развивается лишь одна верхушечная почка, а ниже расположенные прорастают поздно, дают слабые побеги или не прорастают совсем. Поэтому удаление верхушек будущих скелетных ветвей в период активного роста верхушечных почек нередко приводит к их усыханию, что впоследствии отрицательно сказывается на приживаемости и росте кроны молодых деревьев. Жаркая и сухая весна усугубляет последствия такой запоздалой формирующей обрезки.

В период формирования обрезка заключается в основном в прореживании. В первую очередь удаляют все разветвления, образующие опасные развилки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, неудачно расположенные, чрезмерно удлиненные и отвисшие. Этим задачи обрезки молодых, вступивших в плодоношение, хорошо растущих деревьев обычно не ограничивается.

При обрезке не следует наносить большого числа крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей, особенно в тех районах, где деревья подмерзают зимой или возможно их повреждение от солнечных ожогов. Крупные, медленно зарастающие раны на стволе и скелетных ветвях усугубляют подмерзание растений и проявление гоммоза. Лучше часть разветвлений удалить не на кольцо, а укоротить на одно из нижних, удобно расположенных боковых разветвлений.

В зависимости от силы приростов, возраста растений и степени оголения ветвей первую ручную омолаживающую обрезку проводят на 2—5-летнюю древесину. Все скелетные ветви кроны и большую часть полускелетных разветвлений переводят на здоровые, хорошо растущие и удобно расположенные боковые ответвления или достаточно развитые букетные веточки. Из однолетних приростов при такой обрезке укорачивают лишь очень сильные волчковые побеги, чтобы ограничить их длину и изменить направление роста. Простое укорачивание более слабых приростов не проводят, так как оно малоэффективно, а у кустовидных сортов может вызвать их усыхание после плодоношения, вплоть до ближайшего нижерасположенного ответвления. Вместе с обрезкой скелетных и полускелетных разветвлений проводят открытие центра кроны. Центральный проводник, если он не был удален ранее, срезают над верхней скелетной ветвью на принятой для данного сорта и формы кроны высоте.

Пока длина побегов находится в пределах оптимума, основная задача обрезки — не допускать сильного загущения кроны. При прореживании удаляют поломанные, больные, щуплые, растущие внутрь ветви. Последние удаляют для того, чтобы в дальнейшем крона не оказалась слишком переплетенной ветвями, растущими в разных направлениях. При ослаблении роста применяют слабую омолаживающую обрезку. Она заключается в удалении верхней части ветви с ослабленными приростами. При необходимости такую обрезку дополняют прореживаниями кроны. Поскольку при прореживании в основном удаляются малопродуктивные ветви, снижение урожая от этого приема не наблюдается.

У корнесобственных растений поросль, идущая от корня, относится к тому же сорту, что и надземная часть. Поэтому обычно корнесобственная вишня растет кустом, в котором бывает несколько стволов. Каждый ствол формируют не как отдельное дерево, а как ветвь дерева. Обрезка в целом такая же, как для кустовидной вишни, с той разницей, что количество новой поросли нормируют, то есть оставляют столько, сколько нужно для замены стареющих ветвей. Оставшуюся поросль удаляют путем вырезки у самой почвы, а если можно, то и несколько ниже. В кусте одновременно должны быть ветви двух-трех возрастов с разницей в семь-восемь лет. Каждый возраст должен быть представлен одной-двумя ветвями. При оставлении прикорневых ветвей для замены стареющих надо следить за тем, чтобы основание куста не было слишком широким.

Лучшая форма кроны для сливы — разреженно-ярусная. Создается она так же, как и у других видов, с той разницей, что основных ветвей может быть несколько больше. Кроме того, строже подходят к отбору ветвей по такому признаку, как угол отхождения. Он не должен быть менее 40—45°.

Сильную омолаживающую обрезку есть смысл проводить лишь в том случае, если штамб, центральный проводник и основания скелетных ветвей достаточно прочны и не имеют существенных повреждений. Все виды обрезки сопровождаются необходимым прореживанием для улучшения светового режима в кроне. У сливы нередко наблюдается камедетечение и плохое зарастание ран. Предупреждаются эти нежелательные явления улучшением агротехнического ухода, соблюдением техники выполнения срезов и тщательной замазкой ран.

Обрезку косточковых культур в средней полосе России проводят весной — в марте—апреле. Осенняя или зимняя обрезка недопустима, так как она может вызвать подмерзание тканей древесины, камедетечение в местах срезов, особенно на многолетних ветвях. После обрезки за деревьями необходим особый уход: перекопка, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Деревья формируют, когда толщина штамба достигнет 25—40 см. Крона — должна состоять из пяти-семи веток, хорошо развитых и удачно размещенных. Желательно оставлять скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10—15 см. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки.

В последующие годы у сортов, плодоносящих на однолетних ветках (однолетней древесине), обрезка должна быть минимальной во избежание за-гущения кроны. Однолетние ветки молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые ветки (более 40 см) срезают на '/4—'/2 ^их Длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости его укорачивать. Необходимо ограничиться прореживанием кроны от загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей.

У привитых, хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основания корня материнского растения. У корнесобственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив 2—3 порослевых растения на расстоянии около 3 м друг от друга и формируя их по описанному типу.

Черешни, формируемые веером у стены, можно выращивать в саду средних размеров, но даже тогда необходимо иметь два одновременно цветущих сорта, посаженных с интервалом 4,5—6 м.

Скелет дерева формируется, как у персика. Основную обрезку веерной формы черешни следует проводить ранней весной с началом роста дерева. Черешня растет быстрее персика, уже в первый год на ней могут образоваться 3—4 хороших побега. В первые три года черешне необходима сильная обрезка — чтобы создать симметричный скелет. После этого лидирующие побеги, достигшие верхнего края стены или опоры, требуют лишь очень легкой обрезки — на слабый нижний боковой прирост; если позволяет место, их формируют горизонтально. Горизонтальное формирование замедляет рост и стимулирует образование боковых приростов. Затем ветки можно обрезать на один из этих боковых приростов.

На ветвях веерной формы активно формируются плодовые образования и относительно слабо — боковые побеги. Летом удаляют до основания все побеги, растущие в сторону от веера. Лучше сделать это, когда их длина не более 1 см. Рост других боковых побегов, не нужных для формирования скелета, прекращают, прищипывая их точки роста, как только на них появляются 4—6 листьев (к этому времени они достигают около 15 см). В сентябре, с замедлением роста, укорачивают прищипнутые боковые побеги до 7—10 см от их основания. Обязательно удаляют больные, отмершие и поврежденные ветки.

Иногда у старых деревьев требуется сменить одну из скелетных ветвей веера. В этом случае на ее место подвязывают подходящий боковой побег и в конце лета обрезают старую ветку на кольцо. Срез обрабатывают садовым варом, чтобы исключить проникновение инфекции в рану.

Если сформированная веером черешня сильно растет и слабо плодоносит, делают обрезку корней либо осторожно отгибают ветки, растущие под углом 45°, до горизонтального положения. Это должно замедлить рост и стимулировать образование обрастающих веточек.

Для приусадебных участков низкоштамбовая форма персика, дающая большие урожаи лишь в благоприятные годы, вполне приемлема.

При посадке весной обрезают однолетний саженец до 60 см. Для формирования ветвей первого порядка можно использовать любые сильные боковые ветви. Обычно выбирают 4—5 таких ветвей, расположенных под возможно большим углом к стволу, и обрезают их до 10 см. В конце первого вегетационного периода намечаются скелетные ветви. Их укорачивают наполовину, чтобы стимулировать побегообразование, обрезают на почку, ориентированную наружу. Хорошо расположенные боковые побеги не трогают. Перекрещивающиеся ветки удаляют.

Проводники продолжают обрезать в течение 4—5 лет и только потом переключаются на периодическое укорачивание каких-либо двух веток ежегодно, обрезая двух-, трехлетние приросты на подходящий боковой побег или ростовую почку. Если проводники остальных веток не направлены к земле, их можно не трогать. В противном случае их обрезают на подходящую боковую ветку или кольцо.

В апреле удаляют все длинные слепые побеги и обрезают на кольцо перекрещивающиеся боковые ветки. Важно помнить, что задача обрезки взрослого низкоштамбового персика заключается в постоянном стимулировании образования хорошо расположенных новых приростов, которые обеспечивают плодоношение в следующем году.

Однолетнее деревце персика сажают в период покоя. Весной обрезают его на ростовую или тройную почку до 40 см от места прививки. В мае выбирают три сильных побега — один на верхушке и два на одном уровне по обе стороны от ствола. Удаляют по мере появления все остальные побеги. В июне—июле подвязывают растущие боковые побеги к рейкам, закрепленным под углом 45°. В августе, когда побеги окрепнут и достигнут 45 см длины, обрезают на кольцо центральный проводник. Срез замазывают садовым варом.

Весной следующего года отвязывают ветви и укорачивают их наполовину. Закрепляют рейки горизонтально и снова подвязывают к ним боковые ветви. Затем удаляют все остальные побеги. В июле—августе выбирают на каждой боковой ветке четыре сильных побега. Один на верхушке, чтобы продолжить скелетную ветвь, два других — в верхней части ветки, а четвертый — в нижней. Подвязывают их к рейкам. Удаляют все остальные побеги.

Весной третьего года укорачивают все проводники на треть длины. В июле — августе выбирают на каждом обрезанном проводнике по три побега и подвязывают их. Все остальные побеги удаляют.

Весной четвертого года слегка обрезают проводники (приблизительно на четверть их длины).

На следующий год весной укорачивают на четверть длины проводники тех веток, на которых необходимо вызвать более активное образование побегов для заполнения кроны. В июле—августе, когда дерево достигает нужной высоты, останавливают рост побегов продолжения, прищипывая их точки роста.

Для обрезки выбирают один побег замещения у основания плодоносящей ветки, другой на ее середине. Остальные боковые побеги не нужны, поэтому лучше укоротить их на два хороших листа. При избыточном росте на этих побегах образуются побеги второго порядка. Их прищипывают по мере появления до 2—3 см.

Боковой побег замещения (у основания плодоносящей ветки) будет плодоносить на следующий год. Его верхушку прищипывают, как только он достигнет 45 см длины. Лишние побеги удаляют полностью.

После снятия плодов дерево приводят в порядок, обрезая отплодоно-сившие боковые побеги и удаляя все отмершие, поврежденные и оголенные ветви.

После посадки однолетнее деревце подвязывают к опоре. Затем обрезают до 1,5 м от уровня почвы. Весной укорачивают все боковые ветви до 7—8 см. В июле—августе должны образоваться 4—5 мощных ветвей первого порядка. Здесь обрезка не нужна.

Следующей весной, в марте—апреле, выбирают четыре ветви, растущие под возможно большим углом к стволу. Их укорачивают наполовину или на две трети, на внешние почки. Затем обрезают боковые побеги на штамбе до 7—8 см. Летом укорачивают боковые побеги ниже первой скелетной ветки до 7—8 см. Прикорневые побеги лучше удалить полностью.

На третий год весной выбирают еще четыре хорошо расположенные ветви для скелета, укорачивают проводники восьми веток наполовину или на две трети, обрезав их на внешние почки. Все боковые ветви на штамбе удаляют на кольцо. В это же время укорачивают внутренние боковые ветви до 7—10 см. Однако внешние боковые ветви не обрезают. Все мощные и перекрещивающиеся побеги, а также прикорневые побеги по мере их появления удаляют на кольцо. Другая обрезка не нужна.

Весной сажают однолетний саженец с боковыми побегами и подвязывают его. С пробуждением почек обрезают центральный проводник до 1,5 м, очищают ствол от всех веток на 45—50-сантиметровой высоте от уровня почвы; остальные обрезают наполовину. В июле укорачивают боковые побеги, растущие прямо от ствола, до 20 см от их основания. Побеги второго порядка обрезают до 15 см на почки, ориентированные вниз.

В следующем году в марте с пробуждением почек укорачивают центральный проводник на две трети. Обрезают на почку, противоположную прошлогодней обрезке. В июле обрезают побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побеги — до 15 см на почки, ориентированные вниз. Удаляют все очень мощные побеги.

Еще через год, в марте, обрезают центральный проводник по достижении высоты примерно 2,5 м на почку, противоположную той, из которой он растет. В июле укорачивают побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побеги —до 12 см. Удаляют на кольцо все перекрещивающиеся и сильнорастущие побеги.

Следующей весной (май—июнь) удаляют все слишком мощные приросты, которые могут нарушить общую симметрию. Прореживают оставшиеся загущенные ветви. Обрезают на кольцо все появившиеся прикорневые побеги.

Ежегодно необходимо вырезать старые, больные, усохшие, поломанные и направленные внутрь кроны ветви. Прирост длиной более 50 см рано весной следует укорачивать на одну треть. При старении куста уменьшаются прирост и урожай, верхняя часть некоторых ветвей засыхает. В этот период нужно проводить постепенную омолаживающую обрезку многолетних ветвей над живыми волчковыми побегами. При массовом отмирании надземной части омолаживать необходимо на пневую поросль.

Весной кусты надо формировать, полностью срезая ветви надземной части на высоте 20 см. Из нижерасположенных почек одного побега вырастают два-три побега — основа будущего скелета куста.

Для ухода за насаждениями облепихи удобной формой кроны является деревце с высотой штамба 35—45 см. Чтобы создать хорошую крону, весной второго года жизни нужно секатором или садовым ножом вырезать на кольцо все слабые разветвления в зоне штамба. Однако часто с первого года жизни облепиха растет древовидным кустом, образуя 2—3 скелетные ветви при низком (10—15 см) штамбе. Такая форма кроны, по мнению специалистов, обеспечивает сохранность всего дерева при механическом повреждении одной из скелетных ветвей.

Почву вокруг растений в первые годы роста содержат под черным паром, проводя в течение вегетационного периода 3—4 подкормки с рыхлением поверхностного слоя на глубину 5—7 см. Однако в октябре почву около растений следует аккуратно перекопать садовыми вилами на глубину 10—12 см. При этом надо стараться не поранить корни, так как основная часть их расположена вблизи поверхности. Нельзя допускать роста сорняков на приствольных кругах. Сорняки поглощают много воды и питательных веществ из почвы и истощают ее.

На подзолистых почвах внесение минеральных удобрений, особенно в больших нормах, ведет к постепенному ухудшению механического состава, уменьшению содержания гумуса, повышению кислотности почвы. В то же время органические удобрения, в первую очередь навоз, создают наиболее благоприятный режим для почвенной микрофлоры, нейтрализуют кислотность, повышают влагоемкость почвы. Совместное ежегодное внесение под облепиху органических и минеральных удобрений позволяет поддерживать на нужном уровне почвенное плодородие и структуру корнеобитае-мого слоя почвы.

Азотные удобрения легкорастворимы, с водой они проникают в почву и к началу роста растений оказываются в зоне активной части корневой системы.

На тяжелых почвах оптимальный для облепихи водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя можно поддерживать только путем регулярного рыхления верхнего почвенного слоя. На таких участках почву содержат под черным паром в течение всей жизни растений. На участках с легкими, супесчаными почвами, особенно расположенных на склонах, происходит интенсивный смыв гумуса при весеннем таянии снега и обильных летних осадках. Чтобы избежать этого, облепиху можно выращивать с задернением почвы под растениями.

В молодых садах наиболее оптимальна, особенно в первые два года, система содержания почвы под черным паром. В орошаемых садах на плодородных почвах, где молодые деревья характеризуются мощным ростом, допустимо в междурядьях выращивать культуры, рано освобождающие землю и не угнетающие деревья. Лучшие культуры для этого — овощные (горох, фасоль, ранняя капуста, огурцы), все однолетние травы, кроме суданской. Недопустимо занимать междурядья высокорослыми, сильно иссушающими почву культурами — зерновыми, многолетними травами, а также пасленовыми (томатами, картофелем, перцем, баклажанами, табаком), подверженными увяданию.

Почву в молодых садах постоянно содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В междурядьях применяют вспашку, рыхление на глубину 25—27 см. На песчаных почвах вспашку можно заменить культивацией на глубину 18—22 см. Современные конструкции насаждений алычи предусматривают обработку почвы в одном направлении. В первые два года на равнинных участках допустима обработка в двух направлениях. В садах на склонах ведут вспашку только поперек склона, в результате чего образуются накатные террасы, откосы которых содержат под задернением.

В плодоносящих насаждениях алычи наиболее приемлема паросиде-ральная система. В южной зоне плодоводства используют озимые сидера-ты — зимующий горох (пелюшку), озимую вику, рожь, ячмень, бобово-зла-ковые смеси, горчицу, клевер персидский. Озимые сидераты способствуют накоплению в почве органических веществ, а бобовые культуры — азота, а также более равномерному распределению питательных веществ в кор-необитаемом слое. Они значительно уменьшают эрозию почвы на склонах. Озимые сидераты, запаханные в мае, поглощают зимние осадки, поэтому не ухудшают водный режим почвы. Рыхлый слой почвы толщиной 15—20 см, образующийся при заделке семян, способствует сохранению влаги и предотвращает образование трещин даже на тяжелых слитых черноземах.

Сидераты высевают во всех междурядьях или с интервалом в одно междурядье. Последний способ имеет преимущество, так как в незасеянных междурядьях можно вести различные работы — выгребание ветвей, обработку пестицидами, транспортировку плодов и другие. Сидераты высевают один раз в 2—3 года, заделывают их плугом, так как при заделке другим способом большая часть зеленой массы остается на поверхности почвы и не используется растениями.

Для залужения можно использовать из бобовых трав люцерну, клевер, эскарцет, а из злаковых — овсяницу луговую, райграс многоукосный, райграс пастбищный, мятлик узколистный, мятлик полевой, ежу сборную. Особенно хорошие результаты получают при посеве смесей злаковых и злако-бобовых трав. Уменьшить отрицательное воздействие многолетних трав на деревья алычи можно за счет внесения больших доз минеральных удобрений (в том числе и на глубину расположения корней), а также увеличения кратности поливов.

На склонах допустимо естественное задернение приствольных полос, особенно при образовании накошенных террас. В таком случае скашивают травы в рядах, а также применяют гербициды (симазин и другие), чтобы предотвратить развитие высокорослых сорняков.

Задернение лучше переносят сорта типичной алычи (особенно грузинской, иранской, армянской, краснолистной), обладающие более мощной корневой системой, чем сорта гибридной алычи, которые сильнее страдают от недостатка влаги.

В садах с достаточным увлажнением эффективен дерново-перегнойный способ содержания почвы. При этом травы скашивают до 10 раз за вегетацию при высоте 10—12 см, растительную массу оставляют на месте в качестве мульчи. При данной системе происходит обогащение почвы органическими веществами, улучшается ее структура, увеличивается влагоемкость и водопроницаемость. Для повышения качества скашивания трав почву необходимо выровнять перед посевом.

На плотных тяжелых почвах, например, на предгорных черноземах, очень эффективно рыхление почвы на глубину 50—60 см. Это создает благоприятные водный и воздушный режимы почвы в зоне залегания основной массы корней. Лучший срок для глубокого рыхления почвы — осень. Достаточно выполнять его один раз в 4—5 лет. Поврежденные при рыхлении корни алычи хорошо заживают, особенно при внесении полного минерального удобрения РК и навоза. Азотные удобрения положительно влияют на восстановление корней, калийные — слабо.

Алыча — одна из наиболее урожайных и быстрорастущих плодовых культур. Она нуждается в высокой обеспеченности питательными элементами, и прежде всего азотом и калием. Меньше всего алыча нуждается во внесении фосфорных удобрений.

Удобрения можно вносить и весной. Осенью применяют полную дозу фосфора и калия, половину дозы азота (вторую половину вносят весной).

На плодородных почвах применение калийных удобрений при ограничении азотных способствует усвоению азота в нитратной форме и уменьшению функционального усыхания у молодых деревьев. Вносить удобрения первые годы нужно только на бедных почвах, когда деревья слабо растут. Удобрения применяют в оптимальных дозах только после вступления деревьев в плодоношение. В повышенных дозах удобрения вносят после выполнения омолаживающей обрезки и глубокого рыхления почвы.

В насаждениях алычи используют и внекорневую подкормку. Обработка деревьев раствором фосфорных и калийных удобрений повышает урожай и уменьшает повреждения деревьев от усыхания. Можно опрыскивать деревья 4—5 %-ным раствором мочевины, которая хорошо поглощается листьями. Внекорневая подкормка мочевиной особенно необходима в садах алычи, находящихся под задернением, а также при удобрении подмерзших деревьев, у которых заметно повреждена проводящая система.

При недостатке микроэлементов деревья обрабатывают растворами, содержащими соединения бора, кобальта, цинка, марганца. Подкормка микроэлементами улучшает рост деревьев, повышает оводненность листьев и усиливает их фотосинтетическую активность.

Алыча плохо растет на кислых и щелочных почвах. Порог ее устойчивости — рН 3,5 и рН 9,5. Оптимальный уровень реакции среды рН — 6,5—7,5. На кислых почвах применяют известь, которая не только нейтрализует кислотность, но и улучшает структуру и физические свойства почв, особенно тяжелых. Внесение извести стимулирует жизнедеятельность бактерий, фиксирующих свободный азот и обеспечивающих нитрификацию, подавляя развитие возбудителей грибных болезней. Особенно эффективно известкование с одновременным внесением органических удобрений.

Под алычу можно использовать все формы известковых материалов — молотый известняк, известковый туф, доломитовую муку, мергели, известь-пушонку, озерную известь, мел, золу. Дозы извести в т на га устанавливают по гидрометрической кислотности: ее цифровые показатели умножают на коэффициент 1,5. Вносить известь можно один раз в 5—8 лет, лучше это делать осенью перед вспашкой по всей площади сада. Оптимальная глубина заделки — 18—20 см.

При выборе видов и форм минеральных удобрений, норм, сроков и способов их внесения следует исходить из зональных особенностей с учетом предпосадочной заправки почвы, возраста и состояния насаждений, эффективного плодородия почвы и особенностей агротехники. Из азотных удобрений предпочтение следует отдавать аммиачным формам, лишь на кислых почвах лучше применять кальциевую селитру.

Минеральные удобрения (желательно в гранулированной форме) вносят поверхностно и сразу же заделывают в почву. В вишневых садах обработка почвы неглубокая, поэтому удобрения заделывают в середине междурядий — на глубину 10—15 см, а в приствольной полосе практически поверхностно. Хотя эффективность минеральных удобрений возрастает с увеличением глубины их внесения, для вишни, имеющей поверхностно залегающую корневую систему, многие из удобрений для насаждений семечковых пород практически неприемлемы из-за сильного повреждения корней и массового образования корневой поросли.

С возрастом площадь приствольных кругов увеличивается, и она несколько превышает площадь проекции кроны. При рядовой посадке вишни и сливы в это время междурядья удобряют полностью. Мочевину вносят весной, фосфорные и калийные удобрения — осенью. Навоз и компосты применяют в любой из указанных сроков. Независимо от вида удобрений сразу после их разбрасывания приствольные круги или междурядья перекапывают на полный штык лопаты. Ближе к штамбам глубину перекопки уменьшают, чтобы не повредить корней. Глубокое внесение удобрений очень трудоемко и на косточковых культурах не дает заметного эффекта.

В сухое лето, особенно перед созреванием урожая, деревья поливают. Междурядья сада можно задернять, скашивая травы 5—6 раз за сезон и оставляя их на месте в виде мульчи. В этом случае требуются более частые поливы.

Плоды абрикоса собирают в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя проводить сбор плодов в жаркие часы, когда активизируются процессы дыхания, снижающие продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо снизу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.