1. Разнообразие способов размножения семечковых пород.

Для сохранения без изменений ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве применяют вегетативное размножение растений. Семечковые породы размножают черенками (сначала отделяют часть стебля или корня, а затем, его укореняют); отводками (сначала части растения укореняют, а затем их отделяют); прививками (одну или несколько почек с одного растения переносят на другое).

Размножение семенами имеет ограниченное применение: в селекции и при размножении отдельных пород и сортов. Растения, полученные из семян, отличаются неоднородностью признаков и свойств. Часто встречаются нежелательные отклонения, и сортовые качества маточного растения не сохраняются.

2. Размножение одревесневшими черенками.

Одревесневшими черенками размножают айву. Черенки заготавливают в конце вегетационного периода (до наступления устойчивых заморозков). Для этого нарезают хорошо развитые побеги текущего года длиной 20—25 см и толщиной 7—8 мм. Укореняемость черенков лучше при осенней посадке в грунт. В случае весенней посадки черенки хранят во влажных опилках, торфе или песке в подвале или холодильнике при температуре от +2 °С до -3 °С.

3. Размножение зелеными черенками.

Зелеными (облиственными) черенками хорошо размножается яблоня (ее кленовые подвои). Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5—10см сохраняют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом, а верхний — под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12—14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18—24 °С.

4. Размножение корневыми черенками.

Из семечковых пород корневыми черенками размножают айву, клоно-вые подвои яблонь. В последнем случае для заготовки черенков можно использовать остатки корней после выкапывания саженцев.

Корневые черенки длиной 10—15 см и диаметром 6—12 мм заготавливают осенью. Нижний срез делают косым, а верхний — прямым. Зимой корневые черенки хранят, как и одревесневшие.

Высаживают черенки осенью или весной на участке с хорошо подготовленной рыхлой и увлажненной почвой по схеме размещения растений (80—90)х 10 см. Затем черенкам придают вертикальное или слегка наклонное положение, верхушки заглубляют на 1—2 см ниже поверхности почвы. При надлежащем уходе к осени до 90 % растений, выросших из корневых черенков, достигают стандарта.

5. Размножение вертикальными отводками.

Вертикальные отводки — наиболее простой способ размножения клоно-вых подвоев яблони и груши. Для образования корней маточные кусты в конце вегетационного периода ежегодно обрезают до поверхности почвы или чуть глубже, а появившиеся побеги летом окучивают влажной почвой на высоту 20—25 см. В конце вегетации отводки с образовавшимися корнями отделяют от маточных кустов.

6. Размножение горизонтальными отводками.

Размножать горизонтальными отводками можно подвои различных пород. Этот способ позволяет получить больше отводок, но он более трудоемок.

Отводки получают путем укладки хорошо развитых прошлогодних стеблей маточных растений в бороздки глубиной 5—8 см. Затем отводку пришпиливают и засыпают почвой. В течение вегетационного периода почки трогаются в рост и образуют побеги, которые у основания укореняются. В конце вегетации отводки разокучивают и отделяют от маточного растения с частью горизонтального стебля.

Если отводки хорошо укоренились, то их отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Такой прием избавляет от ежегодной укладки в бороздки новых стеблей маточных растений.

7. Сроки выполнения окулировок.

Окулировка, или прививка щитком, — основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам исполнения окулировки подразделяют на два вида: окулировка спящим и прорастающим глазком.

Окулировку прорастающим глазком выполняют весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года. Окулировка спящим глазком производится в период летнего активного со-кодвижения, примерно с 15 июля по 20 августа. Это время максимальной активности камбия, и у подвоя легко отделяется кора. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными с побегов текущего прироста.

В отдельные годы сроки начала и окончания окулировки могут смещаться на 5— 10 дней в зависимости от погодных условий.

8. Подготовка подвоев к окулировке.

Важное значение имеет подготовка подвоев к окулировке. Примерно за две недели до ее начала рыхлят и пропалывают междурядья и разокучивают семенные подвои. Затем подчищают штамбики растений от боковых разветвлений до высоты 15—20 см на семенных и до 20—25 см на кленовых подвоях. Побеги вырезают на кольцо острым садовым ножом или секатором. После этого все подвои окучивают на высоту 15 см. При отсутствии дождей перед окучиванием желательно провести полив.

За 2—3 дня до окулировки почву в междурядьях еще раз обрабатывают, уничтожая сорняки. В день окулировки или накануне подвои разокучивают. Непосредственно перед окулировкой стволики подвоев протирают влажной тряпкой для удаления частиц почвы, чтобы они не тупили нож и не попадали в разрез коры.

9. Заготовка черенков для окулировки.

Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка.

У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней части побега.

Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. У побегов удаляют верхушки, срезают листья, оставляя черенки длиной до 1 см, удаляют прилистники. Если необходимо, черенки хранят в холодильнике при температуре от + 1 до —3 °С или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней.

10. Выбор на побеге места проведения окулировки.

Окулировка включает следующие операции: выбор места и нанесение Т-образного разреза коры на подвое, срезку щитка с почкой на черенке привоя, вставку щитка под кору и обвязку места прививки.

Место окулировки на подвое должно быть гладким, без сучков или вздутий. Его обычно выбирают с северной стороны. На семенных подвоях глазки располагают на высоте 5—7 см от поверхности почвы, на клоновых — на высоте 10—15 см.

При наличии срезов от удаленных боковых ответвлений, бугорков или повреждений в нужном месте окулировку выполняют в другом подходящем месте с любой стороны подвоя. Изогнутые подвои следует окулировать по возможности ниже изгиба.

11. Техника выполнения Т-образного разреза при окулировке.

Т-образный разрез коры наиболее удобно выполнять в виде дуги, направленной концами вниз. Длина ее равна примерно '/з окружности штам-бика подвоя. Вначале нож заглубляют до древесины под небольшим углом и вертикальной оси подвоя, а потом немного поворачивают влево-вправо, удлиняя концы дужки. Затем нож вынимают и закругленной частью лезвия наносят продольный разрез коры длиной 2,5—3 см до пересечения с поперечным разрезом. Для того, чтобы разрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя, указательный палец правой руки должен выступать немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя в качестве упора.

Если во время прижимания кора плохо отделялась от древесины, ее следует приподнять специальной косточкой, вмонтированной на другом конце ножа. При легком отделении коры продольный разрез делают длиной всего 1 — 1,5 см, чтобы только приподнять края коры. При вставке щитка под давлением почки кора будет разрываться с образованием волокнистых перемычек, которые хорошо удерживают щиток. Это особенно важно на тонких подвоях.

12. Подбор щитка для окулировки.

Щиток следует подбирать в соответствии с толщиной подвоя: для толстых подвоев глазки срезают с нижней части черенка, для более тонких — с верхней части и для средних — с любой удобной части.

13. Техника среза щитка.

Во время срезки щитка нож держат в правой руке так, чтобы указательный палец обнимал обушок клинка возле самой рукоятки и упирался в пятку, а остальные пальцы располагались на рукоятке. Затем большой палец правой руки помещают на черенок и плотно упирают в кончик большого пальца левой руки. Такое положение является гарантией устойчивого движения ножа и предохранит левую руку от повреждения при нечаянном срыве лезвия.

Лезвие ножа помещают на расстоянии 1,5—2 см от основания почки и скользящим движением на себя и вправо слегка заглубляют в черенок и ведут под корой или с минимальным захватом древесины. Заканчивают срез почти носиком клинка.

Правильно срезанный щиток имеет длину 3—4 см и толщину 0,5—0,7 мм и слегка выгнутую форму по причине изогнутости междоузлий.

14. Техника вставки щитка в Т-образный зарез.

При вставке щитка в Т-образный зарез готовый щиток охватывают указательным и большим пальцами правой руки за черешок и почку, отделяют от черенка и нижним концом вставляют за кору подвоя. Затем движением книзу задвигают его на всю длину до упора, располагая почку симметрично краям коры вертикального разреза. Если верхняя часть щитка полностью не вошла в зарез и нет возможности опустить щиток ниже, ее отрезают ножом по линии поперечного надреза на подвое. Вставив щиток, движением больших пальцев обеих рук снизу вверх слегка обжимают кору подвоя. После этого производят обвязку.

15. Значение обвязки окулировок.

16. Время проведения обвязки.

Сразу же после вставки щитка место окулировки плотно завязывают. Нельзя допускать большого разрыва между вставкой глазка в подвой и его обвязкой. В качестве обвязочного материала лучше использовать полихлорвиниловую пленку.

17. Техника проведения обвязки.

Окулировки можно обвязывать сверху вниз, накладывая первый виток на поперечный разрез подвоя, или снизу вверх, начиная с конца вертикального разреза. Ленту берут в обе руки и накладывают на место начала обвязки так, чтобы в левой руке находился конец длиной 3—4 см. Концы пленки отводят назад за штамбик подвоя, перекрывая короткий конец, и прочно зажимают его. Далее ленту накладывают последовательными витками в сторону почки с небольшим перекрытием, полностью закрывая короткий конец пленки. При обвязке ленту натягивают с постоянным усилием. Возле почки пленку накладывают так, чтобы она максимально закрывала все надрезы коры и только сама почка и черешок оставались открытыми. Заканчивая обвязку, конец пленки пропускают под последний виток и плотно затягивают петлю. Для удобства ведения обвязки подвой следует зажать коленями и постоянно поддерживать средним пальцем левой руки.

18. Особенности выполнения обвязки двумя концами.

Обвязку можно вести и двумя концами одновременно. В этом случае длина левого конца должна составлять примерно '/з длины ленты, чтобы после 3--4 оборотов он заканчивался на 0,5—1 см выше почки при обвязке снизу или ниже почки при обвязке сверху. При таком способе обвязки витки накладывают с несколько большим шагом, а возле почки не остается незакрытых участков коры.

19. Окулировка сеянцевых подвоев.

На яблоне можно делать глухую обвязку пленкой, завязывая весь разрез вместе с привитым глазком. Неприемлем этот способ для некоторых сортов груш, имеющих выпуклые глазки. Они могут надламываться при глухой обвязке. Считается, что в дождливую погоду и в жару окулировки плохо приживаются. Однако такое мнение не обосновано.

Первую ревизию на приживаемость привитых почек проводят через 2—3 недели после окулировки. У прижившихся щитков почка и кора нормального цвета, несморщенные, а черешок листа опадает при легком прикосновении пальца. Привитый глазок считается погибшим, если он подсыхает и черешок не отделяется. В этом случае повторно окулируют обратную сторону подвоя.

Окулировка вприклад применяется летом в те же сроки, что и обычная окулировка, но в отличие от нее, может использоваться и при плохом отделении коры на подвоях. Ее можно проводить весной до начала активного сокодвижения. Она обеспечивает лучшую приживаемость глазков по сравнению с обычной окулировкой. Особенно эффективна окулировка вприклад на тонких подвоях, на которых трудно выполнить Т-образный зарез и вставить в него щиток, а также на пересохших подвоях, на которых часто наблюдается заплывание глазков при заживлении раны.

При окулировке вприклад вначале на подвое делают поперечный разрез коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка. Для этого нож устанавливают под углом около 30° к поверхности подвоя и заглубляют лезвие на 4—5 мм. Затем вынимают нож и, отступив на 3—4 см выше поперечного разреза, движением ножа сверху вниз снимают полоску коры с минимальным захватом древесины, как и при срезе щитков с черешка подвоя. Следует помнить, что при одинаковой глубине хода ножа ширина среза будет тем больше, чем толще подвой. Закончив срез, легким движением ножа от себя отбрасывают полоску коры подвоя. В результате пересечения надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, в который и будет вставлен нижний конец щитка (рис. 4).

Рис. 4. Окулировка вприклад: а — форма разреза на подвое; б — щиток без листового черешка; в — положение щитка перед вставкой (окулировка с ножа)

Окулировку вприклад, особенно весеннюю, когда на черенках отсутствуют черешки, удобнее всего вести с ножа. Для этого черенок берут в левую руку, как при обычной окулировке. Затем на расстоянии 2— 2,5 см выше выбранной почки делают поперечный ограничительный надрез на глубину 1,5—2 мм. Чтобы придать клиновидную форму основанию щитка, соответствующую вырезу на подвое, нож устанавливают под углом около 30° к поверхности черенка на расстоянии 1,5—2 см ниже почки и движением лезвия от себя делают косой зарез длиной 7—8 мм с захватом древесины. После этого вынимают нож, поворачивают его лезвием к себе и, отступив на 5—6 мм от поперечного зареза к нижнему концу черенка, срезают щиток, как и при обычной окулировке. В результате пересечения двух срезов основание щитка будет иметь необходимую форму. Когда нож дойдет до поперечного ограничительного зареза, большим пальцем правой руки прижимают срезанный щиток к ножу, снимают с черенка и вставляют в отверстие на подвое. Затем смещают щиток вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Щиток будет удерживаться в вырезе подвоя. Если щиток получился длинным, его отрезают по уровню верхнего среза на подвое. Если щиток получился уже, чем срез на подвое, его сдвигают влево или вправо так, чтобы камбиальные слои совпали только с одной стороны.

После окулировки вприклад обвязку лучше всего начинать снизу. При наложении витков пленки надо следить за тем, чтобы щиток не сдвинулся и не наползал на кору подвоя. Если щиток случайно упал на землю, его надо заменить новым.

Простая копулировка применяется для прививки привоев и подвоев одинаковой толщины диаметром до 1,5 см. Сущность этого способа заключается в том, что на подвое и прививаемом черешке делают простые косые срезы длиной 4—5 см. Как при любой прививке, вначале подготавливают подвой, а затем привой.

Подвой готовят следующим образом. Вначале место прививки протирают влажной тряпкой. Затем плотно обхватывают подвой большим, указательным и средним пальцами левой руки чуть ниже начала косого среза. Прививочный нож берут в правую руку лезвием к себе и прикладывают к подвою, а большим пальцем упираются в лучезапястный сустав левой руки. После этого плавным движением ножа на себя и кверху делают косой срез, полностью отделяя верхушку подвоя. Во время движения ножа большой палец правой руки скользит вдоль подвоя и служит противорежущим упором.

Подготовка привоя при простой копулировке заключается в выборе черенка соответствующей толщины. Его берут в левую руку верхним концом от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами так, чтобы нижняя часть черенка выступала за пределы кисти на 5—6 см, а нижняя почка будущего короткого черенка находилась слева и касалась ладони. Нож держат в правой руке лезвием к себе. Большой палец правой руки помещают под выступающий конец черенка и фиксируют на лучезапястном суставе левой руки. Лезвие ножа при этом находится с правой стороны черенка, на 2—3 мм ниже основания почки. Косой срез выполняется плавным движением ножа на себя. Когда срез закончен, черенок перехватывают левой рукой немного выше косого среза и отрезают верхнюю часть черенка над 2—3-й почкой. Отрезанную верхнюю часть используют для следующих прививок. Толстые черенки довольно трудно перерезать ножом на весу, поэтому верхушку можно отделить секатором на 1—2 мм выше чем нужно, а потом срез подравнять ножом.

Когда подготовка и копулировка закончены, черенки совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои их совпали по всей длине срезов. После этого, придерживая черенок на подвое, плотно обвязывают место прививки, полностью закрывая все срезы. Витки пленки накладывают последовательно с небольшим перекрытием, чтобы не оставалось просветов. Нижний конец завязывают взахлест под последний виток. Затем верхний срез на привитом черенке замазывают садовым варом.

Наиболее широко в садоводстве применяется улучшенная копулировка. Она отличается от простой наличием специальных зарезов, или язычков (рис. 5).

Косые срезы на подвое и привое делают, как при обычной копулировке. Для изготовления язычка черенок привоя поворачивают косым срезом от себя и кверху (черенок лежит на указательном пальце, как при окулировке). Отступив примерно на '/з ^от нижнего конца черенка (это место обычно соответствует нижнему выходу сердцевины на косом срезе), дела-

Аналогичным образом изготовляют язычок и на подвое.

После подготовки прививаемых компонентов черенок прикладывают к подвою так, чтобы их язычки вошли в зарезы. Затем черенок опускают вниз до тех пор, пока его нижний конец не совпадет с началом косого среза на подвое. Одновременно совмещают камбиальные слои привоя по всей длине срезов. Если привой немного толще или тоньше подвоя, то камбиальные слои совмещают только с одной стороны. Операцию завершают обвязкой пленкой и замазкой верхнего среза на черенке садовым варом.

Прививка в боковой зарез применяется на подвоях или ветвях, имеющих диаметр в месте прививки от 1,5 до 2,5 см. Достоинства этого способа заключаются в более прочном скреплении подвоя с привоем, по сравнению с прививкой за кору, и в большей свободе выбора направления будущей ветви. Прививка в боковой зарез является одним из основных способов ремонта подвоев, не принявших окулировку, а также при перепрививке молодых деревьев в саду.

Начинать ее можно в период набухания почек, не дожидаясь начала активного сокодвижения, как и при прививках за кору.

Выполняют прививку в боковой зарез в следующем порядке. Сначала подвой срезают на высоте 8—10 см выше места прививки. Затем прививочным ножом делают косой зарез под углом 15—20° к поверхности подвоя. Зарез со стороны входа лезвия ножа должен быть длиной 4—5 см, а глубина его такой, чтобы при отгибании подвоя за шип разрез просматривался, а при опускании смыкался. В верхней части зареза лезвие должно выйти наружу, перерезав кору с частью древесины по дуге. В результате образуется хорошо отгибающийся клапан длиной 1—1,5 см, который будет плотно облегать вставленный черенок (рис. 6).

Привой при прививке в боковой зарез готовят так: черенок берут в левую руку, как при копулировке, и фиксируют в положении, при котором нижняя почка будущего короткого черенка находилась бы сверху и была чуть повернута влево. Такое положение черенка необходимо для того, чтобы первый косой срез проходил в вертикальной плоскости, но под некоторым углом к продольной оси черенка. Срез начинают на 2—3 мм ниже основания почки и заканчивают через 4—5 см. Затем черенок поворачивают вокруг продольной оси почкой вниз и, отступив 5—8 мм от ее основания, делают второй срез, наклонив клинок ножа влево примерно на 15°. При выполнении второго среза ноготь большого пальца правой руки скользит по нижней стороне черенка, не прикасаясь к первому срезу. В результате пересечения плоскостей обоих срезов основание черенка получается в форме двоякого несимметричного клина.

После подготовки нижней части черенка во время прививки в боковой зарез его отрезают над второй почкой и берут в правую руку. Левой рукой охватывают подвой и мизинцем и безымянным пальцами отклоняют его так, чтобы раскрылся зарез и в него легко было вставить черенок. Для правильного совмещения камбиальных слоев прививаемых компонентов большой палец левой руки должен находиться сбоку разреза и не позволять черенку смещаться наружу. Отпускают подвой, и черенок оказывается плотно зажатым в зарезе. Затем прививку плотно обвязывают пленкой сверху вниз, замазывают садовым варом верхний срез на черенке и ниже подвоя, а также полости между обвязкой, черенком и подвоем, чтобы туда не затекала вода.

Для стимуляции срастания прившюк верхнюю часть подвоя можно сразу и не обрезать на шип, а сделать это через 5—8 дней после выполнения прививки. Верхний срез на шипе обязательно замазывают садовым варом.

Прививка врасщеп — это старый и наиболее трудоемкий способ прививки, применяющийся для перепрививки плодовых деревьев с диаметром штамба или ветвей от 3 до 10 см. Прививку врасщеп можно делать рано весной до начала сокодвижения, но оптимальным временем ее проведения является период набухания почек. Для проведения прививки врасщеп после начала активного сокодвижения кора подвоя может отстать от древесины, что ухудшает условие срастания компонентов. В таких случаях отставшую кору необходимо плотно прижать обвязкой.

При указанном выше виде прививки расщеп делают на глубину 5—8 см, загоняя нож или долото в торец подвоя деревянным молотком. Затем нож вынимают и в щель вставляют отвертку, стамеску, клин из твердой древесины или клиновидный конец прищепного долота, расширяя расщеп поверху до 4—5 мм. В один расщеп обычно вставляют по два черенка с противоположных сторон. На крупных ветвях иногда вставляют 4 черенка, для чего делают два расщепа под прямым углом друг к другу. Во втором случае вставляют черенки в первый расщеп, вынимают клин, расширяют второй расщеп и вставляют в него черенки.

Нижний конец каждого прививаемого черенка подготавливают в виде симметричного клина длиной около 5 см с оставлением коры с внешней и внутренней стороны. При этом внешняя сторона клина (под почкой) должна быть несколько шире внутренней. При таком условии черенок лучше зажимается в расщепе и хорошо контактирует с камбием подвоя (рис. 7).

Рис. 7 Прививка в расщеп

Способ прививки за кору производителен, прост и при правильном выполнении дает высокую приживаемость черенков. Такие прививки выполняют после начала активного сокодвижения весной.

В связи с большой вероятностью отломов побеги в первый год надо обязательно подвязать к дополнительной опоре. Через несколько лет место срастания прививок за кору приобретет такую же прочность, как и при других способах.

Прививку за кору можно производить следующим образом. Сбоку торца подвоя прививочным ножом делают вертикальный разрез коры длиной около 5 см до древесины. Затем приподымают кору в верхней части разреза (рис. 8).

Рис. 8. Прививка за кору, 1-й способ: а — простая; б — с седлом (уступом)

При прививке за кору в зависимости от диаметра подвоя вставляют один, два или более черенков, но не ближе 1 см друг от друга. После этого производят плотную обвязку пленкой, а торец подвоя и верхние срезы на черенках замазывают садовым варом.

Если кора подвоя толстая, а привои тонкие, можно не делать продольного разреза, а вставлять черенки за кору с помощью специального плоскоокруглого шила (короотделителя).

Существует еще один способ прививки за кору. При этом способе кору подвоя приподнимают только с одной стороны продольного разреза. На основании черенка делают обычный косой срез длиной 4—5 см, а с целью лучшего контакта прививаемых компонентов на соответствующей боковой кромке черенка производят узкий продольный срез коры без захвата древе-- сины. Затем поворачивают черенок в удобное положение и с наружной стороны делают более короткий косой срез, примерно вдвое короче основного. Для лучшего вхождения черенка за кору последний срез должен быть слегка скошенным в сторону, противоположную обрезанной продольной кромке. Толстые черенки можно зарезать к уступам, как и в предыдущем случае (рис. 9).

Существует также способ прививки за кору инкрустацией. Преимущество его по сравнению с ранее перечисленными способами заключается в том, что он обеспечивает хороший контакт неповрежденных клеток камбия черенка и подвоя на всем протяжении выреза и не имеет пустот между черенком и корой подвоя. Если кора подвоя значительно толще привитого черенка, перед обвязкой на каждый черенок следует положить клинышки, чтобы они прижали черенки к древесине подвоя при обвязке.

Прививка за кору инкрустацией выполняется следующим образом. Сначала подвой срезают секатором или спиливают ножовкой и зачищают торец. Потом готовят черенок. Основной косой срез на черенке может быть с уступом или без него. Срез на внешней стороне черенка делают длиной около 1 см. Затем обе кромки черенка слегка зачищают до древесины тонкими продольными срезами (рис. 10).

Рис. 10. Прививка за кору инкрустацией

После этого на кору подвоя под небольшим углом друг к другу наносят два продольных разреза длиной 4—5 см. Для этого вначале делают первый

(левый) разрез, к нему прикладывают готовый черенок, стараясь не прикасаться им к коре, и по правой кромке его определяют местоположение второго разреза. Такая примерка необходима для того, чтобы отделяемая полоска коры подвоя точно соответствовала ширине основания черенка или же была чуть-чуть уже.

Выполнив второй разрез, лезвием ножа приподнимают полоску коры на торце подвоя и вставляют черенок. Он должен плотно входить в вырез коры и упереться уступом в торец подвоя. Отделенную полоску коры подвоя обрезают на такой высоте, чтобы остающийся клапан полностью закрывал наружный короткий срез на нижнем конце черенка.

Аналогично вставляют по периферии поперечного среза подвоя другие черенки и производят обвязку. Затем садовым варом замазывают верхние срезы привитых черенков и торец подвоя.

Прививку черенком применяют для перепрививки и лечения деревьев, при выращивании саженцев методом зимней прививки, со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника (на подвоях с неприжившейся окулировкой), для создания садов на устойчивых штамбо- и скелетообразователях.

К моменту прививки черенки должны находиться в состоянии покоя. Их заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов. Для черенков срезают ростовые приросты длиной 39—40 см с периферии кроны. Их хранят в холодном подвале в песке при температуре 0...+2 °С или в снегу. Для прививки берут черенки с 2—3 почками.

Для работы понадобится прививочный, или копулировочный, нож, заточенный до остроты бритвы. Длина косого среза должна быть ровной. Между срезом и плоской поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов.

Прививка в периферийный полурасщеп применяется при перепрививке подвоев диаметром 1,5 см и более и отличается от предыдущих тем, что расщепы выполняются прививочным ножом и не доходят до противоположного края поперечного среза подвоя, а располагаются под некоторым углом к центру. Чем толще подвой, тем под более острым углом наносят срезы (рис. 11).

Рис. 11. Прививка в периферийный полурасшеп:

а — черенок с симметричными косыми срезами;

Сначала подвой в месте прививки спиливают ножовкой или срезают секатором, а торец зачищают ножом. Затем, в зависимости от диаметра подвоя, прививочным ножом делают 1—2 или более специальных заре-зов. При этом подвой поддерживают левой рукой со стороны, противоположной зарезу, и все лезвие ножа заглубляют так, чтобы носок клинка вошел в подвой на 2—3 мм, а пяточная часть — на 8—10 мм по поперечному срезу подвоя.

Основанию прививаемого черенка придается форма, как и при прививке в боковой зарез.

Замена сортов или перепрививка плодовых деревьев на другие сорта выполняется в тех случаях, когда имеющиеся сорта морально устаревают и со временем становятся менее ценными по сравнению с новыми или если на дереве хотят создать коллекцию сортов. Бывают такие случаи, когда саженец оказывается не того сорта, какой был назван при продаже. Многие садоводы заменяют сорта путем выкорчевки деревьев и посадки новых. Однако замена сортов может производиться без удаления деревьев, путем перепрививки. Перепрививка более рациональна, так как уже через 3—4 года с перепривитых деревьев можно получать хорошие урожаи.

Перепрививку целесообразно проводить только на здоровых деревьях не старше 15 лет, с хорошим ростом, не имеющих повреждений штамба и оснований скелетных ветвей. Черешки заготавливают осенью, до наступления сильных морозов. Лучшие сроки перепрививки — весной, с 5 по 10 мая. Однако эту работу можно проводить до начала сокодвиже-ния (в конце марта — начале апреля) и завершить после окончания цветения плодовых растений (в конце мая — июне). Черенки берут с побегов текущего года.

Подготовка дерева к прививке и выбор ее способа зависят от сроков прививки, возраста деревьев и породовых особенностей. Деревьям не старше 3 лет можно привить новый сорт в основания 3—5 ветвей путем летней окулировки. Ветви окулируют на расстоянии 10—20 см от ствола, а лидер — выше уровня окулировки ветвей на 15—30 см. На каждую ветвь прививают по 2—3 щитка. Непривитые ветви вырезают. Ранней весной ветви срезают над окулировкой на шип длиной 10—13 см. К нему подвязывают молодые побеги нового сорта. Шипы вырезают через 1 год у основания ветвей.

Для перепрививки 5—6-летних деревьев весной их ветви коротко обрезают на старую древесину, оставляя по 30—50 см оснований ветвей и лидера. В этом же году окулируют другой сорт в сильные отросшие побеги.

Лучшим способом прививки вступающих в плодоношение и плодоносящих плодовых пород является прививка черенком. У дерева отбирают 3—5 хорошо расположенных здоровых скелетных ветвей и ранней весной обрезают на расстоянии 30—50 см от ствола у нижних ветвей и 20—30 см — у верхних. Лидер срезают на 30—40 см выше срезов верхних скелетных ветвей.

Молодые побеги, выросшие из черенков, часто ломаются под воздействием ветра, под собственной тяжестью или тяжестью садящихся птиц. Поэтому к ветвям подвоя вблизи черенков подвязывают длинные жердочки, к которым позже привязывают в двух-трех местах приросты. Прививки на концах скелетных ветвей и лидера защищают дугой из прутьев, чтобы птицы садились на эти дуги, а не на прививки. Обычно дают преимущество в развитии одному сильному побегу у окончания каждой скелетной ветни. Остальные побеги сильно прищипывают в середине лета. Все ветви сорта подвоя регулярно ослабляют в росте прищепками и удаляют на кольцо после того, как листовой аппарат хорошо разовьется. Иногда на дереве перепрививают одну или часть ветвей — для введения добавочных сортов опылителей или для пробной проверки нового сорта. В ходе прививки срезы крупных ветвей надо замазывать садовым варом.

Для лечения больших ран и ран кольцевого характера используется установка мостиков. Для мостиков необходимо заранее заготовить черенки длиной 50 см и более и хранить их так же, как черенки для весенней прививки.

При прививке мостиком за кору на стволе выше и ниже поврежденного участка делают разрезы коры точно так, как и при прививке за кору любым из трех перечисленных ранее способов. Длина черенков должна быть такой, чтобы после окончательной вставки они образовывали небольшую дугу и не отрывались при раскачивании дерева ветром.

Подготовленный черенок вставляют сначала в нижний зарез, потом прогибают и вставляют верхний конец. Когда все черенки установлены, производят общую обвязку вначале снизу, затем сверху. Если мостики небольшие, то пленкой обвязывают всю рану вместе с мостиком. При раздельной обвязке все полости замазывают садовым варом, чтобы в них не попадала вода (рис. 12).

Рис. 12. Прививка мостиком обычная: а — за кору инкрустацией; б — в боковой зарез

Прививка мостиком в боковой зарез позволяет начать установку мостиков до начала сокодвижения. Техника вставки концов черенков такая же, как и при прививке обычных черенков, однако вставка верхнего конца и выполнение зареза на штамбе требует определенного навыка.

Дальнейший уход за прививками заключается в своевременном удалении побегов, образующихся из спящих почек черенков, и оправке обвязки до полного срастания мостиков. Со временем один из мостиков (на молодых деревьях) может утолщаться до такой степени, что будет в состоянии выдержать всю тяжесть кроны. Тогда второй мостик удаляют. Удаляют при этом и отмерший цилиндр древесины первоначального ствола (рис. 13).

Рис. 13. Перевод кроны дерева на окрепший круглый мостик

В практике иногда применяют прививку дудкой, которая при удачном исполнении имеет значительное преимущество перед прививкой мостиком. При этом способе поврежденная часть штамба с течением времени совершенно восстанавливается без всяких искривлений. Однако вся сложность этого способа заключается в подборе донорской коры необходимого диаметра, толщины и длины, а также необходимости плотной и тщательной подгонки ее к ране, что трудновыполнимо при кольцевых повреждениях, при изогнутости штамба или ветви в месте повреждения.

Существует еще один способ перепрививки — врастающими плоскими мостиками. Этот способ предназначен для быстрого и полного заживления ран с сохранением древесины ствола поврежденного дерева. Выполняется он следующим образом (рис. 14).

Рану зачищают до здоровых тканей по всей поверхности, при этом удаляют потемневшую древесину и подравнивают края поврежденной коры. Затем берут необходимой длины черенок привоя, разрезают его прививочным ножом вдоль оси (по сердцевине), выравнивают поверхность продольного среза одной из половинок и концы черенка прививают выше и ниже раны за кору или в боковой зарез. Зарезы на подвое должны обязательно рассекать зачищенные края коры раны для плотного прилегания черенка к древесине. После установки черенки легкими нажимами пальцев на внешнюю сторону плотно прижимают к подвою. Мостики устанавливают по окружности подвоя на расстоянии 3—4 см друг от друга. Затем рану обвязывают полихлорвиниловой пленкой, лентами шириной 2—4 см по всей длине прививки, плотно прижимая мостики к подвою. Обвязку накладывают снизу вверх по спирали с некоторым перекрытием витков, без малейших просветов.

При такой прививке срастание привоев с подвоем происходит по всей длине мостика. К концу второй вегетации рана обычно полностью зарастает.

В этом случае центральная часть древесины поврежденного дерева не отмирает, как при обычной прививке мостиком, а сохраняется полностью и участвует в зарастании раны (рис. 15).

Рис. 15. Зарастание раны на второй год после прививки плоских мостиков

При производстве прививок одной из составляющих успеха является соблюдение следующих правил:

Каждый вид прививок проводить в свой срок.

Для каждого вида прививок пользоваться только специальным инструментом.

Ножи должны быть отточенными до остроты бритвы.

Все поперечные срезы ветвей на подвое, сделанные секатором или ножовкой, обязательно зачищать ножом.

Все срезы на черенках и подвоях выполнять движением ножа на себя, за исключением специально оговоренных случаев.

Любой срез выполнять одним плавным движением ножа, по возможности без дополнительной правки.

Не касаться срезов на подвое и привое руками, так как потожировые выделения с пальцев и остатки садового вара отрицательно влияют на приживаемость черенков.

Обмазку садовым варом производить немедленно после окончания обвязки.

Дерево всегда перепрививают сверху вниз: вначале центральный проводник, затем ветви верхнего яруса и в последнюю очередь — нижние ветви. Если не придерживаться такого порядка, то во время работы можно легко зацепиться за готовую нижнюю прививку, сбить черенки и нарушить обмазку.