Формирование и обрезка — система хирургических средств регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев.

Обрезка может быть эффективной лишь в следующих случаях:

1) если она преследует определенную цель и решает конкретную задачу;

2) если учитываются закономерности роста и плодоношения дерева;

3) если деревья обрезают в оптимальный срок;

4) если она проводится с учетом возможной реакции на тот или иной прием дерева данного сорта;

5) если обрезку проводят на высоком агротехническом уровне и сочетают с другими мероприятиями по уходу за деревом и почвой;

6) если выполняющий обрезку имеет технические навыки работы с деревом и инструментом.

Существует два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви. Вырезку ветви целиком чаще всего называют прореживанием.

При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их в силе роста и подчинения проводнику; для того, чтобы вызвать ветвление в нужном месте, например, в месте закладки очередного яруса ветвей; для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побе-гообразовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей. У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, ветви укорачивают для ограничения габаритов кроны. При старении цель укорачивания — вызывать усиление роста, при подмерзании — восстановить крону.

К укорачиванию ветвей нельзя прибегать при обрезке деревьев сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, так как это вызовет усиление загущения; при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что обычно приводит к снижению урожая.

При обрезке менее '/з ветви укорачивание считается слабым (длинная подрезка); от '/з до '/2 ~ средняя; более '/?. — сильная (короткая подрезка). При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью — обрезка на перевод. При ограничении габаритов деревьев, при обрезке по шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание. В этом случае срез делают независимо оттого, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева, и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.

Целиком (на кольцо) ветви вырезают для предупреждения загущения, улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.

При обрезке 1—4-летних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.

В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перескоков. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает.

Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщеплений тканей. Крупные удаляются по частям. Сначала на расстоянии 10—30 см (в зависимости от длины и ширины ветвей) делают запил снизу. Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3—5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы нужно осторожно, чтобы не было задиров коры.

Оставлять пеньки при обрезке ветвей в большинстве случаев не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо. При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом ее надо удалить. Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено — часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза. Однако летом (этим или следующим) такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчко-выми побегами (ветками). Безусловно, необходимо оставлять пеньки определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.

Обрезку начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2, даже 3 крупные ветви, если это решит задачу, чем вырезать большое число лишних ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда. Последнее особенно важно для уплощенных крон.

При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками во время обрезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” в следующем году. Более того, лишние ветви будут загущать крону. Поэтому их следует удалить на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.

Побеги выламываются в тех случаях, когда, например, после сильной обрезки, направленной на снижение или омоложение кроны, вырастает очень много побегов. В дальнейшем они развиваются в ветви, крона сильно загущается, и побеги приходится вырезать. Чтобы предупредить напрасную трату запасных веществ и продуктов фотосинтеза, а также существенно уменьшить усилия и затраты времени на обрезку, побеги выламывают, когда их длина составляет?—10 см и они еще не одревеснели. Выламывают побеги вместе с пяткой — кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро. Оставленные побеги сильнее растут. При повторном появлении побегов выломку следует повторить.

Обрезку молодых деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабо обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику. При обрезке загущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может понадобиться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование.

В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки более взрослых загущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоту 1,8—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5—3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.

В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров.

Места срезов при омолаживающей обрезке определяют по наружным годичным кольцам. Порядок выполнения работы следующий:

1. Снижение кроны;

2. Основательное прореживание ее;

3. Омолаживание ветвей.

Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывается до следующего года. Вполне вероятно, что такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Делать это лучше всего по ярусам ветвления, считая от периферии. Если решили делать обрезку в зоне первого, второго или третьего яруса, то в дальнейшем, уже не особо всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, применяют сходную обрезку по всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней зоне около 25 см, в южной — около 35 см. Срезы лучше делать на привод, даже если это слабенькая веточка генеративного типа.

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то, соответственно, каждую ветвь обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии. Этим достигается раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются. Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м делают обрезку их на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильного загу-щения.

Летом необходимо наблюдать за деревьями и выламывать волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста. Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны. При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобожденное от ветвей пространство, и над прежней невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. В результате рост нижней части кроны еще более ослабится. И, вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще ббльшей, недоступной для ухода и сбора урожая.

Если дерево небольшое и обрезка, естественно, не очень сильная, то кроме снижения высоты необходимо ограничить ширину кроны с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем протяженность ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15—20°. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональный.

При переформировании кроны можно ограничиться только снижением высоты — получится горизонтально уплощенная крона. Если обрезку провести с двух боковых сторон кроны, ширина ее уменьшится и станет вертикально уплощенной. Не следует пытаться сделать всю работу в один прием. Если деревья высокие и старые, то на приведение их к указанным выше размерам потребуется 2—3, а иногда и 4 года.

Уже сложившуюся крону исправлять следует не всегда. Крона молодых деревьев легко поддается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее выполнить эту работу. В таких случаях надо ограничиться необходимым: снизить высоту, добиться равновесия между ростом и плодоношением, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей. Крона может быть однобокой и с наклонным стволом, но важнее, чтобы были плоды и дерево не занимало неоправданно большой площади и пространства сада.

Если в прошлом году образовалось большое число цветковых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опасений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10 % цветков могут дать плоды (остальные 90—98 % опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количестно цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.

При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и стараться сохранить возможно большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов. При наличии большого количества цветковых почек это желательно, а при малом количестве обрезка снизит урожай.

При слабом подмерзании деревьев проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть, — до здоровой древесины. При средней степени под-мерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.

Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.

При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зеленые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.

Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые, плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка безусловно приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна, так как при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть.

Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной, образуется меньше волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за 3—4 недели до начала вегетации, так как в этот период важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.

На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей. Для этого надо осмотреть места срезов, определить зарастание ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно, значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, сделана ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть в сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.

При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается. Важно, чтобы не было оголенных ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, наблюдался достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви в нужном для высокого плодоношения количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должна быть в пределах 2—2,5 м.

Чтобы получить небольшую и хорошо покрытую плодовыми образованиями ветку, надо за две-три недели до окончания роста в длину прищип-нуть сильно растущий побег над третьим-пятым настоящим листом. При более раннем проведении этой работы пробудятся находящиеся у места прищипки почки, и рост восстановится, при более позднем — не будет эффекта. Прищипку выполняют секатором, ножницами или ногтями. Если после прищипки образуются маленькие побеги типа колец и кольчаток, никаких дополнительных операций не потребуется. Если образуется много сильных побегов, ветвь обрезают над самым нижним и прищипывают его, как обычно. Прищипка не всегда дает положительный эффект, поэтому, прежде чем применять ее, надо сделать несколько пробных прищипок и понаблюдать за эффектом.

Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному; если же необходимо ослабить рост и перевести ветвь на плодоношение, ее отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. Изменение ориентации ветви сказывается также на пробудимости почек и побегообразовательной способности. Чем больше угол наклона ветви, тем больше образуется на ней побегов, но сила их роста будет слабее.

У вновь посаженных деревьев при формировании кроны изменением ориентации ветвей достигают равномерного их роста в длину, позднее — усиления обрастания веток генеративными образованиями. Заменяя вырезку ветвей в молодом возрасте отгибанием, ускоряют вступление деревьев в фазу плодоношения.

Ветвям придают нужную ориентацию ранней весной и в начале лета до одревеснения побегов. При более позднем выполнении этой работы ветви долго не могут изменить заданного положения.

Крепят ветви в выбранном положении при помощи распорок или подвязок бечевками. При этом один конец бечевки привязывают к ветви в месте центра ее тяжести, а другой к колышку, забитому в землю, к шпалере. Закрепить ветвь можно также переплетением с другими ветвями.

Если ветвь толстая и согнуть ее не удается, на нижней стороне в месте изгиба надо сделать неглубокие подпилы. При остром угле отхождения во время отгибания возможен отлом ветви. Чтобы этого не случилось, надо основание ветви укрепить тугой привязкой к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.

Кольцевание применяют к буйно растущим ветвям молодых деревьев для ускорения плодоношения. Заключается оно в удалении полоски коры шириной 1 см по всей окружности кольцом, двумя полукольцами с расстоянием между ними в 5—7 см, по спирали. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыхания тканей, обвязывают пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, и размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется. Не применяют кольцевания к деревьям с ослабленным ростом, к груше. Не следует кольцевать основные ветви кроны.

Плодовый пояс — это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести с разрезанными краями. Назначение плодового пояса — задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной части и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Применяется только для активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьев. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.

Бороздование делают для предупреждения разрывов коры на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях, для ускорения зарастания ран, устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечевок (проволочек), которыми были привязаны ветки. Для предупреждения разрывов огрубевшей коры рано весной специальным бороздником или садовым ножом продольно разрезают кору до древесины. Длина одного разреза 10—15 см, затем оставляют промежуток в 1—2 см неразветвленной коры и снова делают длинный разрез, если нужно. Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6—8 см. В других случаях разрезают кору только в местах образования каллюса на ранах или в местах перетяжки через каждые 2—3 см по окружности. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и старым с естественно загрубевшей корой.

У саженцев перед посадкой обрезают размочаленные, поврежденные и имеющие заболевания концы крупных корней до здоровой части. Не следует обновлять все раны, особенно если на них уже начал образовываться каллюс. Не надо трогать также все мелкие обрастающие корешки. Срезы делают острым, хорошо отлаженным секатором. В саду иногда еще обрезают корни у буйно растущих деревьев для стимулирования плодоношения. Осенью вокруг дерева или с двух сторон вилами делают канавки. Крупные корни перерезают, а мелкие оставляют и засыпают землей. Не надо обрезать корни у нормально развивающихся и хорошо плодоносящих, а тем более у ослабленных деревьев.

Для стимулирования или ослабления роста почки применяется кербов-ка — удаление полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины. Она выполняется над или под почкой и выз