При посадке сада большое значение имеют почвенные условия. Под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т. е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.

Торфяные почвы характеризируются большим количеством органического вещества — торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения — сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши возможно при уровне грунтовых вод 200—250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Пользуются и другим приемом: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30—50 см.

При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальные значения рН для садов находятся в пределах 5,5— 6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.

О кислотности почвы можно судить по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Если пахотный слой (неразработанная дернина) маломощный, а под ним залегает мощный подзолистый горизонт белесого цвета, то такая почва кислая. Когда же подзолистый горизонт выражен слабо, а пахотный мощный и темно-окрашенный, почва имеет невысокую кислотность.

Более точный анализ кислотности почвы делают в агротехнических лабораториях.

Вносить удобрения можно двумя способами:

1. Если органические удобрения хорошо разложились, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения в обоих случаях надо вносить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы.

Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, при недостатке кислорода воздуха плохо разлагаются, выделяют аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений.

Азот также плохо влияет на приживаемость растений. Поэтому азотные и азотсодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроам-мофоски, аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.

Саженцы яблони и груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю — в конце апреля — начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.

Подготовку почвы под сад необходимо начинать за два-три года до посадки деревьев. Для повышения плодородия супесчаных почв за год до посадки деревьев участок занимают узколистным люпином, который затем используют как зеленое удобрение. На всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры. После них почва становится рыхлой, чистой от сорняков, более плодородной.

Сорта семечковых культур, предназначенные для посадки в саду, следует подбирать так, чтобы они относились к одной или двум близким группам по срокам созревания плодов (например, летние и раннеосенние, позднео-сенние и зимние). Нежелательно сажать рядом летние и зимние сорта яблони и груши.

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1—3 градуса. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствует тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений — аллелопатии — известно пока очень мало.

Однако установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная и красная явно угнетают рост соседних деревьев яблони.

Для посадки сада можно использовать однолетние и двухлетние растения. В северной зоне садоводства яблоню высаживают в двухлетнем возрасте. Только стланцевые сады на Урале и в Сибири закладывают однолетками. В средней зоне яблоню и грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами — однолетние.

Для посадки саженцы обычно готовят с осени. Если посадку проводят весной, то их прикалывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой 0,5—1 °С. На открытом участке прикалывают в канавки глубиной 30—40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (до '/з) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40—50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.

Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше О °С.

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную в растворе гетероауксина в дозировке 0,002 % / 1 г на 50 л болтушки. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.

Растения на слаборослых (кленовых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием кленового подвоя. Корни деревьев, привитых на кленовых подвоях, должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3—5 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5—6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.

При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахатных (нижних) горизонтов — по другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1 —1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40—50 см, то в этом случае посадочные ямы также не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10—15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

Основная цель заправки почвы — накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.

Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 80x60 см) они составляют: органические — 20—30 кг, фосфорные — 200 г, суперфосфат гранулированный — 1 кг, суперфосфат двои ной — 500 г, калийные — 50 г, калий сернокислый — 130 г, калий хлористый — 100 г, древесная зола — 800—1000 г.

Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;

2. Сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;

3. Между корнями не допускать пустот, т. е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;

4. Сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;

5. Не засыпать корневую шейку.

а носок ботинка был направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом (рис. 2). Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листьями, хвоей.

При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1 — 1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30—50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5—7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65—70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем и другим материалом.

Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться, в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сажают сразу на земляных валах высотой 30—50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10—15 см. Через 10—15 лет ширина вала увеличится на 1—2 м и более.

На склонах крутизной свыше 8—10° деревья размещают поперек склона на расстоянии 3—4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпанных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.

Деревья груши, привитые на айве, необходимо высаживать углубленно, так, чтобы место прививки было на 4—6 см ниже поверхности почвы. Углубленная посадка обеспечивает большую устойчивость деревьев к ветру, засухе и низким температурам. Нельзя допускать мелкой посадки, при которой саженцы плохо приживаются, медленно растут и часто гибнут.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей используют также приманки с фосфидом цинка (на 1 кг зерна 30 г подсолнечного масла и 30—40 г яда), которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.